Die Pflege von Lithops kehrt den gewohnten Kakteenkalender um: Diese südafrikanischen Lebenden Steine wachsen im Herbst und Winter und ruhen den ganzen Sommer über vollständig. In der Kultur auf der Nordhalbkugel wird von September bis Februar gegossen und von Mai bis Juli vollständig ausgesetzt. Dieser Leitfaden behandelt den Gießkalender, das 95/5-Substratrezept und fünf häufige, oft tödliche Fehler.

Warum unterscheidet sich die Pflege von Lithops so stark von der Kakteenpflege?

Lithops gehören zur Familie der Aizoaceae, den Mittagsblumengewächsen aus dem südlichen Afrika, nicht zu den Cactaceae. Beide Familien haben unabhängig voneinander ähnliche sukkulente Formen entwickelt, aber mit entgegengesetzten Jahreszyklen. Die meisten Kakteen wachsen im Frühjahr und Sommer, wenn in Amerika Wärme und Niederschlag zusammenfallen. Lithops wachsen im Herbst und Winter, wenn die trockene Hitze des südafrikanischen Sommers nachlässt und die ersten kühlen, feuchten Tage eintreffen. Wer Lithops nach dem Kakteenkalender behandelt, gießt sie während der Ruhephase und verweigert ihnen Wasser während der aktiven Wachstumsphase. Beide Fehler sind tödlich.

Die Gattung umfasst etwa 37 anerkannte Arten, die in Namibia sowie in den südafrikanischen Provinzen Nordkap, Westkap und Free State heimisch sind. Die meisten Populationen wachsen auf Quarzfeldern oder eisenhaltigen Lateritebenen mit kaum organischem Anteil, sofortiger Drainage und starken täglichen Temperaturschwankungen. Der in diesem Leitfaden beschriebene Kulturkalender bildet diese Umgebung in der Topfkultur nach. Wird zur falschen Zeit gegossen, fault der eingegrabene Körper vom Hals nach innen, oft ohne sichtbare äußere Warnung, bis die Pflanze kollabiert.

Den vollständigen Lithops-Artenindex und Bestimmungsführer mit den 16 Arten, Unterarten und Kultivaren, die auf dieser Seite im Detail behandelt werden, finden Sie hier.

Der jährliche Blattpaar-Zyklus: die entscheidende Biologie

Jede oberirdisch sichtbare Lithops besteht aus einem einzigen Paar verwachsener Blätter mit einer zentralen Spalte. Dieses Paar wird jedes Jahr erneuert. Der Mechanismus beruht auf innerem Wasser- und Nährstofftransfer: Ein neues Paar entsteht im Spätsommer im Inneren des alten und zieht beim Wachsen die gespeicherte Feuchtigkeit und die gelösten Nährstoffe aus dem umgebenden alten Gewebe ab. Die alten Blätter schrumpfen, werden papierartig trocken und lösen sich schließlich ab, um das neue Paar darunter freizulegen. Keine andere Gattung in der rarecactus.com-Enzyklopädie durchläuft diesen jährlichen vollständigen Körperaustausch.

Dieser Zyklus bestimmt den Gießkalender absolut. Wer während des Transferfensters gießt (Spätwinter bis Frühfrühling auf der Nordhalbkugel), füllt die alten Blätter erneut mit Wasser und verhindert den Abschluss der Reservenübertragung. Das neue Paar hungert. Im schlimmsten Fall wird das neue Paar von den noch prallen alten Blättern regelrecht eingeklemmt und kann nicht durchbrechen. Fäulnis und Absterben sind die Folge. Die meisten Verluste bei jungen Lithops im ersten Jahr gehen auf falsch getimtes Gießen in diesem Fenster zurück, nicht auf Fehler bei der Sommerruhe.

Gesundes Vertrocknen zeigt sich als fortschreitende Austrocknung von den äußeren Rändern nach innen, wobei beide alten Blätter gleich schnell trocknen und sich sauber vom neuen Paar darunter lösen. Unregelmäßiges oder unvollständiges Vertrocknen, bei dem ein altes Blatt austrocknet, während das andere noch teilweise prall bleibt, oder alte Blätter, die Wochen über das erwartete Fenster hinaus haften bleiben, deuten alle auf Gießen hin, das die Transferphase unterbrochen hat.

Wann sollte man Lithops gießen?

Das Gießjahr der Lithops gliedert sich in fünf Phasen: eine vollständige Sommerruhe ganz ohne Wasser, einen Beobachtungsmonat vor dem Neustart der aktiven Saison, ein aktives herbstliches Gießfenster während der Blüte, eine winterliche Reduktionsphase und ein letztes Gießen im Frühjahr vor dem erneuten Ruheeintritt. Der Kalender ist regional unterschiedlich. Züchter auf der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel liegen sechs Monate auseinander, und Kultivateure in subtropischen Regionen (Queensland, das nördliche New South Wales, Florida) benötigen eine verlängerte Ruhephase, die über beide Kalender hinausgeht.

Gießkalender für die Nordhalbkugel

Zeitraum	Pflanzenphase	Gießen
Mai bis Juli	Vollständige Sommerruhe. Körper fest oder leicht runzelig.	Kein Wasser. Gar keins.
August	Beobachten und warten. Das neue Paar kann am Spaltgrund sichtbar werden.	Optional eine sehr leichte Wassergabe am Monatsende, wenn die Temperaturen erkennbar gesunken sind.
September bis November	Aktives Wachstum und Blüte. Das neue Paar schiebt sich nach oben.	Alle 10 bis 14 Tage bis zum Ablaufen gießen. Das Substrat zwischendurch vollständig abtrocknen lassen.
Dezember bis Februar	Reduktionsphase. Die alten Blätter trocknen aus, das neue Paar erscheint.	Alle 3 bis 4 Wochen gießen. Vollständig aussetzen, solange sich die alten Blätter noch ablösen.
März bis April	Das neue Paar ist vollständig freigelegt; die Pflanze bereitet sich auf die Ruhephase vor.	Eine letzte Wassergabe Anfang März, danach bis Anfang Mai vollständig aussetzen.

Gießkalender für die Südhalbkugel

Kultivateure auf der Südhalbkugel (Australien, Südafrika, Neuseeland) verschieben den gesamten Kalender um sechs Monate. Die Biologie bleibt identisch, nur die Monate ändern sich. Die Pflanze-der-Woche-Notizen von SANBI Pretoria nennen März, April und Mai als Blühfenster in Südafrika, das südhalbkugel-Äquivalent zur aktiven Periode von September bis November auf der Nordhalbkugel.

Zeitraum (SH)	Pflanzenphase	Gießen
November bis Januar	Vollständige Sommerruhe.	Kein Wasser.
Februar	Beobachten und warten.	Optional eine leichte Wassergabe am Monatsende.
März bis Mai	Aktives Wachstum und Blüte.	Alle 10 bis 14 Tage gießen.
Juni bis August	Winterliche Reduktionsphase.	Alle 3 bis 4 Wochen.
September bis Oktober	Letzte Wassergabe; Vorbereitung auf die Ruhephase.	Eine letzte Wassergabe Anfang September, danach aussetzen.

Subtropische Klimazonen benötigen eine verlängerte Ruhephase

Kultivateure in subtropischen Zonen mit heißen, feuchten Sommern (Queensland, das nördliche New South Wales, Florida, Südtexas, die Golfküste) stehen vor dem schwierigsten Lithops-Klima überhaupt. Sommerregen und hohe Luftfeuchtigkeit wirken der von Lithops benötigten Ruhephase aktiv entgegen. In diesen Zonen sollten Pflanzen unbedingt vor Sommerregen geschützt werden, unglasierte Terrakotta beschleunigt die Substrattrocknung, und die Ruhephase sollte länger ausgedehnt werden, als der obige Kalender nahelegt. Die aktive Saison darf mitunter erst im April oder Mai statt im Februar oder März sicher neu beginnen. Mediterrane Zonen der Südhalbkugel (Perth, Adelaide) passen sauber zum obigen Kalender und benötigen keine weitere Anpassung.

Welches Substrat brauchen Lithops wirklich?

Lithops wachsen in einem zu 95 % anorganischen Substrat, dem höchsten mineralischen Anteil, der in der rarecactus.com-Enzyklopädie verwendet wird. Der 5-prozentige organische Anteil besteht aus Wurmhumus, der einzigen organischen Komponente, die diese Seite für die Gattung einsetzt. Handelsübliche Kakteenerde tötet Lithops, weil sie im eingegrabenen Halsbereich, wo Fäulnis entsteht, zu viel Feuchtigkeit hält. Wir haben bereits erklärt, warum Miracle-Gro-Kakteenerde versagt, allgemein für Kakteen. Bei Lithops geht dieses Versagen noch schneller.

Das Substratrezept für Lithops:

• 40 % Bims (gesiebt, 3 bis 5 mm): primäres Aggregat, scharfe Drainage, ausgezeichneter Luftporenraum
• 25 % grober Silikatgrit (1 bis 3 mm, gartenbautauglicher kantiger kristalliner Quarz): ahmt die Quarzitsplitter des natürlichen Substrats nach
• 15 % Granitgrit (3 bis 5 mm): Struktur, langsame mineralische Freisetzung
• 10 % Zeolith (Klinoptilolith, 4 bis 6 mm): Kationenaustauschkapazität, pH-Pufferung um 7
• 5 % Wurmhumus: die einzige organische Komponente, langsam verfügbarer Stickstoff, mikrobielles Inokulat

Website-weit ausgeschlossene Zutaten: aufgeschäumtes Vulkangranulat, grobkörniger Rundsand, organisches Moormaterial, herkömmliche Blumenerde, Akadama, Turface. Diese Verbote gelten für Lithops uneingeschränkt. Für die umfassendere Substratphilosophie, die wir bei allen seltenen Kakteen und Sukkulenten anwenden, siehe unser Rezept mit fünf mineralischen Zutaten für Kakteenerde; Lithops sind die mineralreichste Anwendung dieses Ansatzes.

Die Oberfläche mit demselben groben mineralischen Grit abdecken. Diese Deckschicht hält den eingegrabenen Hals zwischen den Wassergaben trocken, ahmt die natürliche Quarzfeld-Oberfläche nach, reflektiert Licht zurück auf die Rückenfläche und verhindert, dass Algen und Moos die Substratoberfläche besiedeln.

Licht, Topf und Topftiefe

Lithops sind Vollsonnenpflanzen, angepasst an die intensivsten UV-Bedingungen Afrikas. Sechs oder mehr Stunden direkte Sonne täglich sind das Minimum für kompakte, kräftig gefärbte Pflanzen. Ein nach Süden ausgerichtetes Fensterbrett ist auf der Nordhalbkugel ausreichend, sofern es 5 oder mehr Stunden direkte Sonne erhält. Ost- und Westfenster sind grenzwertig und führen zu Vergeilung. Nach Norden ausgerichtete Fensterbretter sind ungeeignet. Auf der Südhalbkugel ist Nordausrichtung die sonnige Seite; die Ausrichtungen kehren sich also um.

Bei starkem Licht kultivierte Pflanzen entwickeln eine feste, kräftig gefärbte Haut, die Fäulnis mechanisch widersteht. Bei schwachem Licht kultivierte Pflanzen entwickeln weiche, gestreckte Körper mit gedehnten Spalten und verwaschenen Musterzeichnungen, die stark anfällig für Pilzerkrankungen und Fäulnis sind. Vergeilung ist das häufigste Problem in der Zimmerkultur von Lithops, das von rein kosmetisch bis tödlich reichen kann.

Gewächshäuser mit Glasabdeckung benötigen ein Schattiernetz (30 bis 40 %) während der intensivsten Sommerhitze, wenn die Innentemperaturen über 40°C steigen. Das ist Hitzemanagement, kein Lichtmanagement: Lithops wollen das Licht, können aber nicht transpirieren, um sich abzukühlen, während sie im heißen Substrat eingegraben sind.

Topfwahl: Lithops besitzen im Verhältnis zum sichtbaren Körper ein beachtliches Wurzelsystem. Die Wurzeln reichen weit über das scheinbare Topfvolumen hinaus. Verwenden Sie einen mäßig tiefen Topf von 10 bis 12 cm mit der 95/5-Mischung; das entwässert schnell genug, um Fäulnis zu verhindern, und gibt den Wurzeln zugleich ausreichend Tiefe. Unglasierte Terrakotta oder Tonverbundmaterial werden wegen der Porosität (beschleunigt das Abtrocknen) und der thermischen Masse (mildert Temperaturschwankungen) bevorzugt. Glasierte Keramik vermeiden. Flache Schalen von 2 bis 3 cm Tiefe schränken den Wurzelraum ein und trocknen ungleichmäßig aus; sie sind ausschließlich für die Sämlingsphase reserviert.

Kältetoleranz: trockene Kälte überlebt man, feuchte Kälte tötet

Die konservative Kältegrenze für die Gattung Lithops liegt bei 2°C im trockenen Zustand. Die meisten Arten überstehen kurzzeitigen leichten Frost bis −2 bis −5°C, wenn sie knochentrocken, in gutem Zustand und nicht frisch gegossen sind. Keine Lithops übersteht Nässe während des Frosts. Eine nasse Pflanze bei 0°C ist eine tote Pflanze. Eine trockene Pflanze bei −3°C für ein oder zwei Nächte ist für die meisten Arten überlebensfähig.

Die Unterschiede zwischen den Arten spielen eine Rolle. Lithops optica aus der nebelgeprägten Küstenzone bei Lüderitz ist am Naturstandort frostfrei; in feuchten Klimazonen sollte man sie vorsichtshalber als kälteempfindlich behandeln, mit einem Minimum von 5°C. Lithops karasmontana aus den Karasbergen oberhalb von 1.600 Metern erlebt am Naturstandort echten Frost; −3°C im Trockenen ist glaubwürdig. Lithops lesliei aus dem Grasland des Free State ist die frosterfahrenste Art; −2 bis −3°C im Trockenen sind vertretbar.

Die Gefahr liegt fast nie an der Temperatur allein. Die Gefahr ist die Kombination aus Temperatur und Feuchtigkeit. Eine Lithops im Gewächshaus, die während eines feuchten Winters bei nahezu Frosttemperaturen Regen oder hohe Luftfeuchtigkeit abbekommt, fault innerhalb weniger Tage vom Hals abwärts. Hält man sie ab dem Spätherbst trocken, ist Kälte in den meisten europäischen oder nordamerikanischen Klimazonen selten ein Problem.

Wie lange kommen Lithops ohne Wasser aus?

Eine gesunde Lithops in einem tiefen, gut drainierenden mineralischen Topf kann während der Sommerruhe (Mai bis Juli auf der Nordhalbkugel, November bis Januar auf der Südhalbkugel) 10 bis 14 Wochen ohne Wasser auskommen. Vier Monate sind für große, feste Exemplare akzeptabel. Die Pflanze speichert Feuchtigkeit in ihren Blattkörpern; die äußere Oberfläche runzelt sich, das ist aber kein Notfall. Sechs Monate ohne Wasser sind nur dann zu lang, wenn die Pflanze vollständig ausgetrocknet und nach innen kollabiert ist.

Gesundes Sommerrunzeln von echtem Austrocknungsstress unterscheiden: Die Rückenfläche ist die entscheidende Diagnosefläche. Eine gesunde ruhende Lithops hat eine flache oder leicht gewölbte Rückenfläche mit feinen, gleichmäßig verteilten Oberflächenrunzeln. Der Körper behält seine Gesamtform. Eine stark dehydrierte Lithops hat eine konkave, nach innen eingesunkene Rückenfläche wie ein entleertes Kissen, wobei der Körper an struktureller Festigkeit verliert und sich die Haut vom eigenen Innenvolumen löst. Eine flache oder gewölbte Fläche ist unbedenklich. Eine konkave Fläche in der späten Ruhephase bedeutet, dass die erste Wassergabe der aktiven Saison fällig ist.

Die fünf Fehler, die Lithops töten

Die meisten Verluste bei Lithops im ersten Jahr gehen auf fünf Fehler zurück, hier in ungefährer Reihenfolge ihrer Häufigkeit aufgeführt.

1. Gießen während der Sommerruhe. Gießen im Juni oder Juli ist der mit Abstand häufigste tödliche Fehler. Die Pflanze ruht; der eingegrabene Hals kann nicht abtrocknen; die Fäulnis beginnt innerhalb weniger Tage. Runzelige Körper im Sommer bedeuten eine gesunde ruhende Pflanze, keine durstige.
2. Gießen während des Übertragungsfensters des Blattpaars. Im Spätwinter und Frühfrühling übertragen die alten Blätter ihre Reserven auf das neue Paar. Gießen zu diesem Zeitpunkt füllt die alten Blätter erneut mit Wasser und hungert das neue Paar aus. Das neue Paar kann dabei von den noch prallen alten Blättern regelrecht eingeklemmt werden.
3. Handelsübliche Kakteen- oder Blumenerde. Substrate mit mehr als 10 % organischem Anteil halten Feuchtigkeit im Halsbereich, wo Fäulnis eindringt. Die 95/5-Mineralmischung ist für das langfristige Überleben von Lithops nicht verhandelbar.
4. Unzureichendes Licht. Weniger als 5 Stunden direkte Sonne erzeugt vergeilte, weichkörperige Pflanzen mit dünner Haut, die Fäulnis mechanisch nicht widerstehen können und die charakteristische Farbe und Musterzeichnung gut kultivierter Exemplare vermissen lassen.
5. Umtopfen zum falschen Zeitpunkt. Umtopfen während des aktiven Wachstums oder während der Übertragung des Blattpaars stört das Wurzelsystem genau in dem Moment, in dem die Pflanze eine kontinuierliche Wasseraufnahme am dringendsten benötigt. Erst umtopfen, wenn das neue Paar vollständig freigelegt ist und die alten Blätter verschwunden sind, kurz bevor die Sommerruhe beginnt.

Häufige Schädlinge und Krankheiten

Fäulnis ist mit Abstand die häufigste Todesursache bei Lithops und wurde bereits oben behandelt. Neben Fäulnis verursachen vier Schädlingsklassen nennenswerten Schaden in der Kultur, dazu Pilzerreger, die die Fachliteratur auf Behandlungsebene dokumentiert, ohne die verursachenden Organismen durchgängig zu benennen.

Wurzelschmierläuse (Rhizoecus spp.): der schädlichste Lithops-Schädling. Sie leben ohne auffällige Wachsfäden im Boden und zeigen sich beim Umtopfen als weiße Flecken auf den Wurzeln. Der Schaden entwickelt sich langsam: schlechtes Wachstum und scheinbarer Durststress trotz ausreichender Bewässerung. Behandlung: die Pflanze wurzelnackt machen, die Wurzeln unter einem Wasserstrahl abwaschen und in frisches, steriles Substrat umtopfen. Systemische Insektizide, als Bodengießmittel angewendet (Imidacloprid, Dinotefuran), erreichen Wurzelschmierläuse auch ohne Oberflächenkontakt. Die Behandlung sollte im Umtopf-Fenster nach der Häutung erfolgen, nicht während der Ruhephase, wenn die Wurzeln empfindlich sind.

Oberirdische Schmierläuse: Die Spalte zwischen dem Blattpaar ist der einzige geschützte Hohlraum am Pflanzenkörper und der bevorzugte Befallsort. Weiße wachsartige Massen erscheinen in der Spalte oder zwischen den Blättern. Mit einem Wattestäbchen und 70-prozentigem Isopropylalkohol betupfen. Insektizidseife und Neemöl wirken, dürfen aber nicht in der Spalte stehen bleiben; nach der Behandlung abspülen.

Spinnmilben: Die auf Mesembs spezialisierten Milben erscheinen oft dunkel bis schwarz statt in der roten Farbe typischer Kakteenmilben. Das größte Risiko besteht während der heißen, trockenen Sommerruhe, genau dann, wenn die Pflanze nicht gegossen wird. Achten Sie auf feine Sprenkelungen auf der Rückenfläche und schwache Gespinste entlang der Spalte. Mit Gartenbauöl oder Abamectin behandeln, wenn die Pflanze nicht in praller Sonne steht. Eine ruhende Lithops nicht abspülen; die Nässe birgt ein Fäulnisrisiko, das den Schaden durch die Milben übersteigt.

Schnecken: Sie greifen nachts die freiliegende Rückenfläche an und hinterlassen unregelmäßige, angeraspelte Oberflächenwunden. Eisenphosphat-Köder (für andere Wildtiere ungefährlicher als Metaldehyd) oder Kupferbänder um die Töpfe verwenden. Kultivateure im Freien oder in offenen Gewächshäusern sind am stärksten gefährdet.

Pilzerreger jenseits der Kronenfäule: Die Fachliteratur dokumentiert die Behandlung, nennt aber selten die konkreten Pilzgattungen, die Lithops befallen. Der traditionelle Ansatz besteht darin, erkranktes Gewebe mit einer sterilen Klinge herauszuschneiden und die Schnittfläche mit Schwefelblüte (pulverisiertem elementarem Schwefel als fungistatischem Staub) zu bestäuben. Kommerzielle Kultivateure geben dem herbstlichen Gießwasser vorbeugend ein mildes Fungizid oder schwachen Gartenbauschwefel bei. Eine genaue Erregerbestimmung erfordert in der Regel eine Laborkultur; im Maßstab der privaten Sammlung sollte jedes weiche, verfärbte oder flüssigkeitsaustretende Gewebe als infiziert behandelt und sofort entfernt werden.

Wann man Lithops umtopft

Das sichere Umtopf-Fenster liegt kurz nachdem das neue Blattpaar vollständig freigelegt ist und die alten Blätter vollständig verschwunden sind, direkt vor Beginn der Sommerruhe. In der Kultur auf der Nordhalbkugel bedeutet das April oder Anfang Mai, auf der Südhalbkugel Oktober oder Anfang November. Wird zu diesem Zeitpunkt umgetopft, folgt auf jede Wurzelstörung eine Ruhephase statt eines unmittelbaren Bedarfs an Wasseraufnahme.

Häufigkeit: Einzelexemplare in ausreichend großen Töpfen bleiben 3 bis 5 Jahre zwischen den Umtopfungen stabil. Aktiv sprossende Pflanzen benötigen alle 2 Jahre Aufmerksamkeit; Lithops karasmontana subsp. bella kann über 60 Köpfe pro Polster bilden und wächst schneller aus ihrem Topf heraus als andere Arten.

Was schiefgeht, wenn man zur falschen Zeit umtopft: Während des aktiven Wachstums (Herbst) unterbricht eine Wurzelstörung die Wasseraufnahme genau in dem kritischen Moment, in dem das neue Paar anschwillt und sich möglicherweise die Blüte entwickelt; die Folge sind ausbleibende Blüte, Stress für die Pflanze und Eintrittsstellen für Fäulnis auf Höhe der Krone. Während der Vertrocknungsphase der alten Blätter (Spätwinter) kann eine Wurzelstörung die Reservenübertragung unterbrechen, sodass das neue Paar unterversorgt bleibt. Während der Sommerruhe selbst sind die Wurzelspitzen empfindlich und anfällig für Austrocknungsschäden, wenn die Pflanze bei großer Hitze wurzelnackt gemacht wird. Das Fenster nach der Häutung ist die einzige stresstolerante Phase im Lithops-Jahr.

Die erste Lithops auswählen

Zwei Arten tragen den Handel für Einsteiger und verzeihen die kleinen Kalenderfehler eines ersten Jahres. Beide tragen den RHS Award of Garden Merit und sind als gärtnerisch vermehrte Pflanzen weit verbreitet erhältlich.

Lithops aucampiae ist die verzeihendste Art der Gattung und die klassische Empfehlung für die erste Lithops. Heimisch im Postmasburg-Kuruman-Eisensteingürtel der südafrikanischen Provinz Nordkap, verträgt sie ein breiteres Substratspektrum als die meisten Lithops und erholt sich besser von kleinen Gießfehlern als die Sammlerarten. Die Körperfarbe reicht von tiefem Rotbraun bis Rost, mit einem durchgehenden dunklen Rückenfeld.

Lithops lesliei ist die am weitesten verbreitete Art der Gattung in Kultur. Heimisch in Free State und den angrenzenden Graslandprovinzen mit Sommerregen in Südafrika, mit randständigen Nachweisen in Botswana, ist sie die frosterfahrenste Lithops und die einzige bedeutende Art, die in einem Lebensraum mit Sommerregen wächst, was ihren Kulturkalender etwas nachsichtiger macht als bei den meisten anderen. Die Körperfarbe ist typischerweise graugrün bis braun mit einer fein gemusterten Rückenfläche.

Der nächste Schritt: Lithops für Sammler

Nach zwei oder drei erfolgreichen Jahren mit den Einsteigerarten belohnen drei Taxa die höhere kulturelle Präzision, die sie verlangen.

Lithops optica ist die Art, die am stärksten mit dem Sammeln von Lithops im oberen Preissegment verbunden ist. Die IUCN Red List-Bewertung von 2024 stuft sie als Critically Endangered ein, eine Hochstufung gegenüber Near Threatened in der Bewertung von 2022; die auf intensive purpurrote Anthocyan-Pigmentierung selektierte Sorte ’Rubra’ dominiert den Handel, wobei die nominatische graugrüne Form bei spezialisierten Gärtnereien erhältlich ist. Die Kultur ist anspruchsvoller als bei den Einsteigerarten: Die Herkunft aus dem küstennahen Nebelgürtel bei Lüderitz bedeutet, dass die Art winterliche Feuchtigkeit und frostfreie Winter erwartet, mit einem Blühfenster, das später liegt als bei anderen Arten (nach der Wintersonnenwende am Naturstandort).

Lithops karasmontana aus den Karasbergen im südlichen Namibia ist die Art, die Sammler wegen der Variation der Gesichtsmusterung wählen. Die selektierte Sorte ’Top Red’ trägt ein dichtes rotes Netzwerk aus Kanälen über die Rückenfläche, das sich unter starkem Licht intensiviert. Der Lebensraum liegt im Bergland (oberhalb von 1.600 Metern) und ist frosterfahren, was diese Art zur kältetolerantesten unter den Sammlerarten macht, sofern sie trocken gehalten wird.

Lithops julii trägt die kunstvollste Rückenmusterung der Gattung, ein vernetztes Muster aus feinen erhabenen Linien auf grau-rosa Grund. Heimisch im südlichen Namibia. Weniger verzeihend bei Gießfehlern als die Einsteigerarten, belohnt aber Sammler, die den Kalender beherrschen.

Häufig gestellte Fragen zur Pflege von Lithops

Wann brauchen Lithops tatsächlich Wasser?

Lithops werden im Herbst und frühen Winter gegossen, nicht im Sommer. In der Kultur auf der Nordhalbkugel läuft das aktive Gießfenster von September bis November, mit einer Reduktionsphase bis Februar. Von Mai bis Juli überhaupt kein Wasser. Runzelige Pflanzen im Sommer ruhen, sie dursten nicht. Gießen im Sommer tötet Lithops durch Fäulnis, nicht durch Austrocknung.

Warum spaltet sich meine Lithops, ohne ein neues Blattpaar zu bilden?

Eine Lithops spaltet sich an ihrer zentralen Spalte, um pro Jahr ein neues Blattpaar zu bilden, und schließt damit im Spätwinter den jährlichen Erneuerungszyklus ab. Schreitet die Spaltung nicht voran oder erfolgt sie zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, ist Gießen mitten in der Übertragungsphase die häufigste Ursache: erneut mit Wasser gefüllte alte Blätter können die Reservenübertragung nicht abschließen, und das neue Paar stagniert. Das Gießen einstellen, bis die alten Blätter vollständig abgetrocknet sind.

Welches Substrat brauchen Lithops?

Lithops wachsen in einem zu 95 % anorganischen Substrat: Bims, grober Silikatgrit, Granitgrit und Zeolith, dazu 5 % Wurmhumus. Kein organisches Moormaterial, kein aufgeschäumtes Vulkangranulat, keine normale Blumenerde. Der eingegrabene Körper steht in ständigem Kontakt mit dem Substrat; langsam drainierende Mischungen verursachen Fäulnis im Halsbereich, bevor überhaupt Oberflächensymptome sichtbar werden.

Wie lange kommen Lithops ohne Wasser aus?

Eine gesunde Lithops in einem tiefen, gut drainierenden mineralischen Topf kann während der Sommerruhe (Mai bis Juli auf der Nordhalbkugel) 10 bis 14 Wochen ohne Wasser auskommen. Vier Monate sind für große, feste Exemplare akzeptabel. Die Pflanze speichert Feuchtigkeit in ihren Blattkörpern; die äußere Oberfläche runzelt sich, das ist aber kein Notfall.

Sind Lithops Kakteen?

Lithops sind keine Kakteen. Sie gehören zur Familie der Aizoaceae, den Eiskraut- und Mittagsblumengewächsen, heimisch im südlichen Afrika. Kakteen gehören zur nicht verwandten Familie der Cactaceae und sind in Amerika heimisch. Lithops besitzen keine Areolen, die dornentragenden Strukturen, die alle Kakteen kennzeichnen. Die konvergente steinnachahmende Form ist kein Familienmerkmal.

Wie viel Licht brauchen Lithops?

Sechs oder mehr Stunden direkte Sonne täglich sind das Minimum für kompakte, kräftig gefärbte Lithops. Ein nach Süden ausgerichtetes Fensterbrett ist auf der Nordhalbkugel ausreichend; Ost- und Westfenster führen zu Vergeilung; Nordausrichtung ist ungeeignet. Gewächshauspflanzen benötigen im Hochsommer ein Schattiernetz von 30-40 %, um Überhitzung zu vermeiden, den Rest des Jahres jedoch volle Sonneneinstrahlung.