La cura dei Lithops ribalta il calendario standard dei cactus: queste pietre viventi dell’Africa australe crescono in autunno e in inverno e riposano completamente durante l’estate. Nella coltivazione dell’emisfero boreale, si annaffia da settembre a febbraio e si sospende del tutto da maggio a luglio. Questa guida illustra il calendario di irrigazione, la ricetta del substrato 95/5 e i cinque errori fatali più comuni.

Perché la cura dei Lithops è così diversa da quella dei cactus?

I Lithops appartengono alle Aizoaceae, la famiglia dei mesembriantemi originaria dell’Africa australe, e non alle Cactaceae. Le due famiglie sono convergute verso forme succulente simili, ma hanno sviluppato calendari stagionali opposti. La maggior parte dei cactus cresce in primavera e in estate, quando nelle Americhe calore e piogge coincidono. I Lithops crescono in autunno e in inverno, quando il caldo secco dell’estate sudafricana si spezza e arriva la prima umidità fresca. Trattare un Lithops secondo il calendario dei cactus significa annaffiarlo durante il riposo vegetativo e negargli l’acqua durante la crescita attiva. Entrambi gli errori sono fatali.

Il genere comprende circa 37 specie accettate, originarie della Namibia e delle province sudafricane del Capo Settentrionale, del Capo Occidentale e del Free State. La maggior parte delle popolazioni si trova su distese di quarzo o pianori di laterite ferruginosa, con un contenuto organico trascurabile, un drenaggio immediato e forti escursioni termiche giornaliere. Il calendario di coltivazione descritto in questa guida riproduce quell’ambiente in vaso. Se si annaffia nel momento sbagliato, il corpo interrato marcisce dal colletto verso l’interno, spesso senza alcun segnale visibile esterno finché la pianta non collassa.

Consulta l’indice completo delle specie di Lithops e la guida all’identificazione per le 16 specie, sottospecie e cultivar trattate in dettaglio su questo sito.

Il ciclo annuale della coppia di foglie: la biologia che definisce il genere

Ogni Lithops fuori terra è un’unica coppia di foglie fuse con una fessura centrale. Ogni anno quella coppia viene sostituita. Il meccanismo è un trasferimento interno di acqua e nutrienti: una nuova coppia si forma all’interno di quella vecchia a fine estate, poi attinge all’umidità immagazzinata e ai nutrienti disciolti nel tessuto vecchio circostante man mano che cresce. Le foglie vecchie si raggrinziscono, diventano cartacee e infine si staccano rivelando la nuova coppia sottostante. Nessun altro genere dell’enciclopedia di rarecactus.com va incontro a questa sostituzione integrale annuale.

Il ciclo detta in modo assoluto il calendario di irrigazione. Se si annaffia durante la finestra di trasferimento (da fine inverno a inizio primavera nell’emisfero boreale), le foglie vecchie si riempiono d’acqua e non riescono a completare il trasferimento delle riserve. La nuova coppia resta affamata. Nei casi peggiori la nuova coppia viene fisicamente costretta all’interno delle foglie vecchie ancora turgide e non riesce a farsi strada. Seguono marciume e morte. La maggior parte delle perdite di Lithops nel primo anno è riconducibile a un’irrigazione fatta nel momento sbagliato durante questa finestra, non a errori nel riposo estivo.

Un’essiccazione sana si presenta come una disidratazione progressiva dai bordi esterni verso l’interno, con entrambe le foglie vecchie che si seccano allo stesso ritmo e una separazione netta dalla nuova coppia sottostante. Un’essiccazione irregolare o parziale, con una foglia vecchia che si secca mentre l’altra resta in parte turgida, oppure foglie vecchie che restano attaccate per settimane oltre la finestra prevista, indicano tutte un’irrigazione che ha interrotto la fase di trasferimento.

Quando bisogna annaffiare i Lithops?

L’anno di irrigazione dei Lithops si divide in cinque fasi: un riposo estivo completo senza alcuna acqua, un mese di osservazione prima che riprenda la stagione attiva, una finestra di irrigazione autunnale attiva durante la fioritura, una riduzione graduale invernale e un’ultima annaffiatura primaverile prima che riprenda il riposo. Il calendario è regionale. I coltivatori dell’emisfero boreale e quelli dell’emisfero australe sono sfasati di sei mesi l’uno rispetto all’altro, mentre i coltivatori delle zone subtropicali (Queensland, New South Wales settentrionale, Florida) hanno bisogno di un riposo prolungato rispetto a entrambi i calendari.

Calendario di irrigazione per l’emisfero boreale

Periodo	Fase della pianta	Irrigazione
Da maggio a luglio	Riposo estivo completo. Corpo sodo o leggermente raggrinzito.	Niente acqua. Nessuna.
Agosto	Osservazione. La nuova coppia può essere visibile alla base della fessura.	Un’annaffiatura molto leggera e facoltativa a fine mese, se le temperature si sono chiaramente abbassate.
Da settembre a novembre	Crescita attiva e fioritura. La nuova coppia spinge verso l’alto.	Annaffiare fino a far scolare l’acqua ogni 10-14 giorni. Lasciare asciugare completamente il substrato tra un’annaffiatura e l’altra.
Da dicembre a febbraio	Fase di riduzione graduale. Le foglie vecchie si disidratano; la nuova coppia emerge.	Annaffiare ogni 3-4 settimane. Sospendere del tutto mentre le foglie vecchie sono a metà del distacco.
Da marzo ad aprile	Nuova coppia completamente esposta; la pianta si prepara al riposo.	Un’ultima annaffiatura all’inizio di marzo, poi sospendere entro inizio maggio.

Calendario di irrigazione per l’emisfero australe

I coltivatori dell’emisfero australe (Australia, Sudafrica, Nuova Zelanda) spostano l’intero calendario di sei mesi. La biologia è identica; cambiano solo i mesi. Le note “pianta della settimana” di SANBI Pretoria indicano marzo, aprile e maggio come finestra di fioritura in Sudafrica, l’equivalente, nell’emisfero australe, del periodo attivo da settembre a novembre dell’emisfero boreale.

Periodo (emisfero australe)	Fase della pianta	Irrigazione
Da novembre a gennaio	Riposo estivo completo.	Niente acqua.
Febbraio	Osservazione.	Annaffiatura leggera facoltativa a fine mese.
Da marzo a maggio	Crescita attiva e fioritura.	Annaffiare ogni 10-14 giorni.
Da giugno ad agosto	Fase di riduzione graduale invernale.	Ogni 3-4 settimane.
Da settembre a ottobre	Ultima annaffiatura; la pianta si prepara al riposo.	Un’ultima annaffiatura all’inizio di settembre, poi sospendere.

I climi subtropicali richiedono un riposo prolungato

I coltivatori delle zone subtropicali con estati calde e umide (Queensland, New South Wales settentrionale, Florida, Texas meridionale, la costa del Golfo) affrontano il clima più difficile per i Lithops. Le piogge estive e l’umidità elevata contrastano attivamente il riposo di cui i Lithops hanno bisogno. In queste zone, è indispensabile riparare le piante dalla pioggia estiva, usare terracotta non smaltata per accelerare l’asciugatura del substrato ed estendere il riposo oltre quanto suggerito dal calendario sopra. La stagione attiva potrebbe non poter ripartire in sicurezza prima di aprile o maggio, anziché febbraio o marzo. Le zone mediterranee dell’emisfero australe (Perth, Adelaide) seguono da vicino il calendario sopra indicato e non richiedono ulteriori adattamenti.

Di quale substrato hanno davvero bisogno i Lithops?

I Lithops crescono in un substrato inorganico al 95%, il rapporto minerale più alto utilizzato nell’enciclopedia di rarecactus.com. La frazione organica del 5% è costituita da humus di lombrico, l’unico componente organico che questo sito utilizza per il genere. Il terriccio standard per cactus uccide i Lithops perché trattiene troppa umidità contro la zona del colletto interrato, dove inizia il marciume. Abbiamo trattato perché il terriccio per cactus Miracle-Gro fallisce per i cactus in generale. Nei Lithops il fallimento è ancora più rapido.

La ricetta del substrato per Lithops:

• 40% pomice (setacciata, 3-5 mm): aggregato primario, drenaggio rapido, eccellente spazio poroso per l’aria
• 25% graniglia di silice grossolana (quarzo cristallino angolare di grado orticolo, 1-3 mm): riproduce i frammenti di quarzite del substrato d’origine
• 15% graniglia di granito (3-5 mm): struttura, rilascio minerale lento
• 10% zeolite (clinoptilolite, 4-6 mm): capacità di scambio cationico, tamponamento del pH intorno a 7
• 5% humus di lombrico: unico componente organico, azoto a lento rilascio, inoculo microbico

Ingredienti banditi su tutto il sito: la roccia vulcanica espansa leggera comunemente usata come alleggerente, la sabbia arrotondata a grana grossa, il comune ammendante organico a base di sfagno decomposto, il terriccio universale, l’akadama, il Turface. Questi divieti valgono in modo assoluto anche per i Lithops. Per la filosofia più ampia del substrato da collezionista applicata a tutti i cactus e le succulente rare, consulta la nostra ricetta del terriccio per cactus a cinque minerali; i Lithops rappresentano l’applicazione con il più alto contenuto minerale di questo approccio.

Copri la superficie con la stessa graniglia minerale grossolana. Questo strato superficiale mantiene asciutto il colletto interrato tra un’annaffiatura e l’altra, riproduce la superficie naturale del campo di quarzo, riflette la luce sulla faccia dorsale e impedisce ad alghe e muschio di colonizzare la superficie del substrato.

Luce, vaso e profondità del contenitore

I Lithops sono piante da pieno sole, adattate agli ambienti con la maggiore intensità di UV dell’Africa. Sei ore o più di sole diretto al giorno sono il minimo per ottenere piante compatte e ben colorate. Un davanzale esposto a sud nell’emisfero boreale è adeguato, purché riceva 5 ore o più di sole diretto. I davanzali esposti a est e a ovest sono marginali e producono eziolamento. I davanzali esposti a nord sono inadatti. Nell’emisfero australe, l’esposizione a nord è quella più luminosa; invertire gli orientamenti.

Le piante cresciute in condizioni di luce intensa sviluppano una pelle dura e intensamente colorata, che resiste meccanicamente al marciume. Le piante cresciute in scarsa luce sviluppano corpi molli e allungati, con fessure stirate e disegni della faccia sbiaditi, molto vulnerabili alle malattie fungine e al marciume. L’eziolamento è il problema più comune, da puramente estetico a fatale, nella coltivazione dei Lithops in appartamento.

Le serre con copertura in vetro necessitano di una rete ombreggiante (30-40%) durante i picchi di calore estivo, quando le temperature interne superano i 40°C. Si tratta di gestione del calore, non della luce: i Lithops hanno bisogno di luce, ma non possono traspirare per raffreddarsi mentre sono sepolti in un substrato caldo.

Scelta del vaso: i Lithops hanno un apparato radicale sostanzioso rispetto al corpo esposto. Le radici si estendono ben oltre il volume apparente del vaso. Usa un vaso moderatamente profondo, tra 10 e 12 cm, con il mix 95/5; questo drena abbastanza in fretta da prevenire il marciume, offrendo comunque alle radici una profondità adeguata. La terracotta non smaltata o il composito d’argilla sono da preferire per la porosità (che accelera l’asciugatura) e per la massa termica (che modera gli sbalzi di temperatura). Evita la ceramica smaltata. Le ciotole basse, profonde 2-3 cm, limitano lo sviluppo radicale e asciugano in modo irregolare; riservale solo alla fase di semenzale.

Tolleranza al freddo: il freddo secco si sopravvive, il freddo umido uccide

Il limite di freddo conservativo a livello di genere per i Lithops è 2°C, a patto che restino asciutti. La maggior parte delle specie tollera una breve esposizione a gelate leggere comprese tra −2 e −5°C, se completamente asciutte, in buone condizioni e non annaffiate di recente. Nessun Lithops sopravvive se bagnato durante una gelata. Una pianta bagnata a 0°C è una pianta morta. Una pianta asciutta a −3°C per una notte o due è sopravvivibile per la maggior parte delle specie.

Le variazioni tra specie contano. Lithops optica, originario della fascia costiera mitigata dalla nebbia vicino a Lüderitz, è privo di gelo in habitat; va trattato in modo prudente come sensibile al freddo, con un minimo di 5°C nella coltivazione in climi umidi. Lithops karasmontana, dei monti Karas oltre i 1.600 metri, incontra un gelo autentico in habitat; −3°C a secco è plausibile. Lithops lesliei, della prateria del Free State, è la specie più abituata al gelo; tra −2 e −3°C a secco è ragionevole.

Il pericolo non è quasi mai la temperatura da sola. Il pericolo è la temperatura unita all’umidità. Un Lithops in serra durante un inverno umido, esposto a pioggia o umidità elevata a temperature vicine allo zero, marcisce dal colletto verso il basso nel giro di pochi giorni. Se tenuti asciutti da fine autunno in poi, il freddo è raramente un problema nella maggior parte dei climi europei o nordamericani.

Per quanto tempo i Lithops possono restare senza acqua?

Un Lithops sano, in un vaso minerale profondo e ben drenante, può restare 10-14 settimane senza acqua durante il riposo estivo (da maggio a luglio nell’emisfero boreale, da novembre a gennaio in quello australe). Quattro mesi sono accettabili per esemplari grandi e dal corpo sodo. La pianta immagazzina umidità nel corpo fogliare; la superficie esterna si raggrinzisce, ma non si tratta di un’emergenza. Sei mesi senza acqua sono troppi solo se la pianta si è completamente disidratata ed è collassata verso l’interno.

Distinguere il normale raggrinzimento estivo da una vera sofferenza da disidratazione: la faccia dorsale è la superficie diagnostica. Un Lithops dormiente e sano ha una faccia dorsale piatta o leggermente convessa, con fini rughe superficiali distribuite in modo uniforme. Il corpo mantiene la sua forma generale. Un Lithops gravemente disidratato ha una faccia dorsale concava, che si incurva verso l’interno come un cuscino sgonfio, con il corpo che perde sodezza strutturale e la pelle che si stacca dal proprio volume interno. Una faccia piatta o convessa va bene. Una faccia concava a fine riposo indica che è arrivato il momento della prima annaffiatura della stagione attiva.

I cinque errori che uccidono i Lithops

La maggior parte delle perdite di Lithops nel primo anno è riconducibile a cinque errori, elencati in ordine approssimativo di frequenza.

1. Annaffiare durante il riposo estivo. Annaffiare a giugno o luglio è l’errore fatale più comune in assoluto. La pianta è dormiente; il colletto interrato non riesce ad asciugarsi; il marciume inizia nel giro di pochi giorni. Un corpo raggrinzito in estate indica una pianta dormiente e sana, non assetata.
2. Annaffiare durante la finestra di trasferimento della coppia di foglie. A fine inverno e a inizio primavera, le foglie vecchie stanno trasferendo le riserve alla nuova coppia. Annaffiare in questo momento riempie d’acqua le foglie vecchie e affama la nuova coppia. La nuova coppia può restare fisicamente costretta all’interno delle foglie vecchie ancora turgide.
3. Terriccio standard per cactus o universale. I substrati con più del 10% di sostanza organica trattengono umidità contro la zona del colletto, dove entra il marciume. Il mix minerale 95/5 non è negoziabile per la sopravvivenza dei Lithops nel lungo periodo.
4. Luce insufficiente. Meno di 5 ore di sole diretto produce piante eziolate, dal corpo molle e dalla pelle sottile, incapaci di resistere meccanicamente al marciume e prive del colore e del disegno diagnostici degli esemplari ben coltivati.
5. Rinvasare nel momento sbagliato. Rinvasare durante la crescita attiva o durante il trasferimento della coppia di foglie disturba l’apparato radicale proprio nel momento in cui la pianta ha più bisogno di un assorbimento continuo di acqua. Rinvasa solo dopo che la nuova coppia è completamente esposta e le foglie vecchie sono sparite, appena prima dell’inizio del riposo estivo.

Parassiti e malattie comuni

Il marciume è di gran lunga la causa di morte più comune per i Lithops, già trattata sopra. Oltre al marciume, quattro categorie di parassiti causano danni significativi in coltivazione, a cui si aggiungono patogeni fungini che la letteratura documenta a livello di trattamento senza indicare in modo sistematico l’organismo responsabile.

Cocciniglie radicali (Rhizoecus spp.): il parassita più dannoso per i Lithops. Vivono nel substrato senza filamenti evidenti; compaiono come chiazze bianche sulle radici quando la pianta viene rinvasata. Il danno è lento: crescita stentata e apparente stress da sete nonostante un’irrigazione adeguata. Trattamento: estrarre la pianta a radice nuda, lavare le radici sotto un getto d’acqua, rinvasare in substrato sterile fresco. Gli insetticidi sistemici applicati per drench al substrato (imidacloprid, dinotefuran) raggiungono le cocciniglie radicali senza bisogno di contatto superficiale. Programma il trattamento nella finestra di rinvaso post-muta, non durante il riposo, quando le radici sono fragili.

Cocciniglie aeree: la fessura tra la coppia di foglie è l’unica cavità riparata del corpo della pianta ed è il principale sito di infestazione. Masse bianche e cerose compaiono nella fessura o tra le foglie. Tampona con alcol isopropilico al 70% su un batuffolo di cotone. Il sapone insetticida e l’olio di neem funzionano, ma non vanno lasciati ristagnare nella fessura; risciacqua dopo il trattamento.

Ragnetti rossi: gli acari che attaccano i mesembs appaiono spesso scuri o neri, anziché del colore rosso tipico degli acari dei cactus. Il rischio massimo si presenta durante il riposo estivo caldo e secco, proprio quando la pianta non viene annaffiata. Cerca una fine puntinatura sulla faccia dorsale e una leggera ragnatela lungo la linea della fessura. Tratta con olio orticolo o abamectin quando la pianta non è esposta al sole caldo diretto. Non spruzzare o risciacquare un Lithops dormiente; la bagnatura comporta un rischio di marciume che supera il danno degli acari.

Lumache e limacce: attaccano la faccia dorsale esposta di notte, lasciando ferite superficiali irregolari e raschiate. Usa esche a base di fosfato ferrico (più sicure per la fauna selvatica rispetto al metaldeide) o barriere di nastro di rame intorno ai vasi. I coltivatori all’aperto o in serra aperta sono i più esposti.

Patogeni fungini oltre al marciume del colletto: la letteratura specialistica documenta i trattamenti ma è scarsa nell’indicare i generi fungini specifici che attaccano i Lithops. L’approccio tradizionale consiste nell’asportare il tessuto malato con una lama sterile e cospargere la superficie del taglio con fiori di zolfo (zolfo elementare in polvere, come polvere fungistatica). I coltivatori commerciali aggiungono un fungicida leggero o zolfo orticolo diluito all’irrigazione autunnale come prevenzione. L’identificazione specifica del patogeno richiede in genere una coltura in laboratorio; su scala di collezione domestica, tratta come infetto ogni tessuto molle, scolorito o che perde liquido e rimuovilo immediatamente.

Quando rinvasare i Lithops

La finestra sicura per il rinvaso è subito dopo che la nuova coppia di foglie è completamente esposta e le foglie vecchie sono del tutto sparite, appena prima dell’inizio del riposo estivo. Nella coltivazione dell’emisfero boreale questo significa aprile o inizio maggio; in quella dell’emisfero australe, ottobre o inizio novembre. Rinvasare in questo momento fa sì che qualsiasi disturbo alle radici sia seguito da un periodo di riposo, anziché da una richiesta immediata di assorbimento d’acqua.

Frequenza: gli esemplari solitari in vasi di dimensioni adeguate restano stabili per 3-5 anni tra un rinvaso e l’altro. Le piante che formano attivamente cespi vanno seguite ogni 2 anni; Lithops karasmontana subsp. bella può produrre oltre 60 teste per cespo e superare la capienza del proprio contenitore più rapidamente di altre specie.

Cosa va storto se rinvasi nel momento sbagliato: durante la crescita attiva (autunno), il disturbo radicale interrompe l’assorbimento d’acqua nel momento critico in cui la nuova coppia si sta gonfiando e il fiore potrebbe essere in sviluppo; il risultato è una fioritura mancata, stress della pianta e punti di ingresso del marciume a livello del colletto. Durante la fase di essiccazione delle foglie vecchie (fine inverno), il disturbo radicale può interrompere il trasferimento delle riserve, lasciando la nuova coppia sottodotata. Durante il riposo estivo vero e proprio, gli apici radicali sono fragili e vulnerabili ai danni da disidratazione se la pianta viene messa a radice nuda con caldo intenso. La finestra post-muta è l’unica fase dell’anno dei Lithops che tollera lo stress.

Scegliere il tuo primo Lithops

Due specie sostengono il mercato per i principianti e tollerano i piccoli errori di calendario del primo anno. Entrambe hanno ricevuto l’RHS Award of Garden Merit e sono ampiamente disponibili come piante propagate in vivaio.

Lithops aucampiae è la specie più indulgente del genere e la raccomandazione standard per il primo Lithops. Originaria della fascia ferruginosa di Postmasburg-Kuruman, nel Capo Settentrionale sudafricano, tollera una gamma di substrati più ampia rispetto alla maggior parte dei Lithops e si riprende dagli errori di irrigazione minori meglio delle specie da intenditori. Il colore del corpo va dal rosso-bruno intenso al ruggine, con un pannello dorsale scuro continuo.

Lithops lesliei è la specie più diffusamente coltivata del genere. Originaria del Free State e delle adiacenti province di prateria a regime pluviometrico estivo del Sudafrica, con segnalazioni marginali dal Botswana, è il Lithops più abituato al gelo e l’unica specie importante che cresce in un habitat a piogge estive, il che rende il suo calendario di coltivazione leggermente più permissivo rispetto alla maggior parte delle altre. Il colore del corpo è tipicamente dal grigio-verde al bruno, con una faccia dorsale finemente disegnata.

Il passo successivo: i Lithops da intenditori

Dopo due o tre anni di successo con le specie per principianti, tre taxa ripagano la maggiore precisione di coltivazione richiesta.

Lithops optica è la specie più associata al collezionismo di alto livello dei Lithops. La valutazione IUCN Red List del 2024 la classifica Critically Endangered, un innalzamento del livello di rischio rispetto a Near Threatened nella valutazione del 2022; la cultivar «Rubra», selezionata per l’intensa pigmentazione antocianica rosso-porpora, domina il commercio, sebbene la forma nominale grigio-verde sia disponibile presso vivai specializzati. La coltivazione è più impegnativa rispetto alle specie per principianti: l’origine costiera nella fascia di nebbia vicino a Lüderitz fa sì che la specie si aspetti umidità invernale e inverni privi di gelo, con una finestra di fioritura che arriva più tardi rispetto ad altre specie (dopo il solstizio d’inverno in habitat).

Lithops karasmontana dei monti Karas della Namibia meridionale è la specie che i collezionisti scelgono per la variazione del disegno della faccia. La cultivar selezionata «Top Red» presenta una fitta rete rossa di canali sulla faccia dorsale, che si intensifica sotto luce intensa. L’habitat è montano (oltre 1.600 metri) e abituato al gelo, il che rende questa la specie da intenditori più tollerante al freddo, se mantenuta asciutta.

Lithops julii presenta il disegno della faccia dorsale più intricato del genere, una rete interconnessa di sottili linee in rilievo su un fondo grigio-rosa. Originario della Namibia meridionale. Meno tollerante agli errori di irrigazione rispetto alle specie per principianti, ma ripaga i collezionisti che hanno perfezionato il calendario.

Domande frequenti sulla cura dei Lithops

Quando hanno davvero bisogno di acqua i Lithops?

I Lithops si annaffiano in autunno e a inizio inverno, non in estate. Nella coltivazione dell’emisfero boreale, la finestra di irrigazione attiva va da settembre a novembre, con una riduzione graduale fino a febbraio. Nessuna acqua da maggio a luglio. Le piante raggrinzite in estate sono dormienti, non assetate. Annaffiare in estate uccide i Lithops per marciume, non per disidratazione.

Perché il mio Lithops si sta spaccando ma non produce una nuova coppia di foglie?

Un Lithops si apre dalla fessura centrale per produrre una nuova coppia di foglie all’anno, completando il ciclo di sostituzione annuale a fine inverno. Se la spaccatura non progredisce o avviene in un momento insolito, la causa più comune è l’irrigazione durante la fase intermedia di trasferimento: le foglie vecchie, riempite d’acqua, non riescono a completare il trasferimento delle riserve e la nuova coppia si blocca. Sospendi l’irrigazione finché le foglie vecchie non completano l’essiccazione.

Di quale substrato hanno bisogno i Lithops?

I Lithops crescono in un substrato inorganico al 95%: pomice, graniglia di silice grossolana, graniglia di granito e zeolite, con il 5% di humus di lombrico. Niente ammendanti a base di sfagno decomposto, niente rocce vulcaniche espanse leggere, niente terriccio universale. Il corpo interrato è a contatto continuo con il substrato; i mix a drenaggio lento causano marciume nella zona del colletto prima che compaia qualsiasi sintomo in superficie.

Per quanto tempo i Lithops possono restare senza acqua?

Un Lithops sano, in un vaso minerale profondo e ben drenante, può restare 10-14 settimane senza acqua durante il riposo estivo (da maggio a luglio nell’emisfero boreale). Quattro mesi sono accettabili per esemplari grandi e dal corpo sodo. La pianta immagazzina umidità nel corpo fogliare; la superficie esterna si raggrinzisce, ma non si tratta di un’emergenza.

I Lithops sono cactus?

I Lithops non sono cactus. Appartengono alle Aizoaceae, la famiglia delle piante di ghiaccio e dei mesembriantemi, originaria dell’Africa australe. I cactus appartengono alla famiglia non imparentata delle Cactaceae e sono originari delle Americhe. I Lithops non hanno areole, le strutture portaspine che distinguono tutti i cactus. La forma a mimetismo di pietra, convergente tra le due famiglie, non è un tratto di famiglia.

Quanta luce serve ai Lithops?

Sei ore o più di sole diretto al giorno sono il minimo per ottenere Lithops compatti e ben colorati. Un davanzale esposto a sud nell’emisfero boreale è adeguato; i davanzali esposti a est e a ovest producono eziolamento; l’esposizione a nord è inadatta. Le piante in serra necessitano di una rete ombreggiante al 30-40% nel picco estivo per prevenire il surriscaldamento, ma di piena esposizione al sole per il resto dell’anno.