El cuidado de Lithops invierte el calendario habitual de los cactus: estas piedras vivientes del sur de África crecen en otoño e invierno y descansan por completo durante el verano. En el cultivo del hemisferio norte, se riega de septiembre a febrero y se suspende por completo de mayo a julio. Esta guía cubre el calendario de riego, la receta de sustrato 95/5 y los cinco errores fatales más comunes.

¿Por qué el cuidado de Lithops es tan diferente al de los cactus?

Lithops pertenece a Aizoaceae, la familia de los mesembriantemos del sur de África, no a Cactaceae. Ambas familias convergieron en formas suculentas similares, pero desarrollaron calendarios estacionales opuestos. La mayoría de los cactus crecen en primavera y verano, cuando el calor y las lluvias coinciden en el continente americano. Lithops crece en otoño e invierno, cuando el calor seco del verano sudafricano cede y llega la primera humedad fresca. Tratar a un Lithops con el calendario de un cactus significa regarlo durante la latencia y privarlo de agua durante el crecimiento activo. Ambos errores son fatales.

El género comprende aproximadamente 37 especies aceptadas, nativas de Namibia y de las provincias sudafricanas de Cabo Norte, Cabo Occidental y Estado Libre. La mayoría de las poblaciones se asientan sobre campos de cuarzo o llanuras de laterita ferruginosa con un contenido orgánico insignificante, drenaje instantáneo y oscilaciones térmicas diarias intensas. El calendario de cultivo de esta guía reproduce ese entorno en maceta. Si se riega en el momento equivocado, el cuerpo enterrado se pudre desde el cuello hacia el interior, a menudo sin ninguna advertencia externa visible hasta que la planta colapsa.

Consulta el índice completo de especies de Lithops y la guía de identificación para conocer en detalle las 16 especies, subespecies y cultivares que cubrimos en este sitio.

El ciclo anual del par de hojas: la biología definitoria

Toda la parte visible de un Lithops es un único par de hojas fusionadas con una fisura central. Cada año ese par es reemplazado. El mecanismo es una transferencia interna de agua y nutrientes: a finales del verano se inicia un nuevo par dentro del antiguo, que después va extrayendo la humedad almacenada y los nutrientes disueltos del tejido viejo circundante a medida que crece. Las hojas viejas se marchitan, se vuelven apergaminadas y finalmente se desprenden para dejar al descubierto el nuevo par. Ningún otro género de la enciclopedia de rarecactus.com pasa por este reemplazo anual de todo el cuerpo.

Este ciclo determina por completo el calendario de riego. Si se riega durante la ventana de transferencia (de finales de invierno a principios de primavera en el hemisferio norte), las hojas viejas se rellenan de agua y no pueden completar la transferencia de sus reservas. El nuevo par queda desnutrido. En los peores casos, el nuevo par queda físicamente constreñido dentro de las hojas viejas, todavía túrgidas, y no logra abrirse paso. Le siguen la pudrición y la muerte. La mayoría de las pérdidas de Lithops en el primer año se deben a un riego mal sincronizado durante esta ventana, no a errores de latencia estival.

Un apergaminado saludable se manifiesta como una desecación progresiva desde los bordes exteriores hacia el interior, con ambas hojas viejas secándose al mismo ritmo y una separación limpia respecto al nuevo par de debajo. Un apergaminado errático o parcial, con una hoja vieja secándose mientras la otra permanece parcialmente túrgida, o hojas viejas que siguen adheridas semanas después de la ventana esperada, son señales de que un riego interrumpió la fase de transferencia.

¿Cuándo hay que regar los Lithops?

El año de riego de Lithops se divide en cinco fases: una latencia estival total sin ningún riego, un mes de espera y observación antes de que se reinicie la temporada activa, una ventana de riego activo en otoño durante la floración, una reducción gradual en invierno y un último riego de primavera antes de que se reanude la latencia. El calendario depende de la región. Los cultivadores del hemisferio norte y los del hemisferio sur se desfasan seis meses entre sí, y los cultivadores en zonas subtropicales (Queensland, el norte de Nueva Gales del Sur, Florida) necesitan una latencia más prolongada que la de cualquiera de los dos calendarios.

Calendario de riego para el hemisferio norte

Periodo	Fase de la planta	Riego
Mayo a julio	Latencia estival total. Cuerpo firme o ligeramente arrugado.	Nada de agua. Ninguna.
Agosto	Espera y observación. Puede que el nuevo par ya sea visible en la base de la fisura.	Riego muy ligero opcional a fin de mes si las temperaturas ya han bajado claramente.
Septiembre a noviembre	Crecimiento activo y floración. El nuevo par empuja hacia arriba.	Regar hasta que escurra cada 10 a 14 días. Dejar que el sustrato se seque por completo entre riegos.
Diciembre a febrero	Fase de reducción. Las hojas viejas se desecan; el nuevo par emerge.	Regar cada 3 a 4 semanas. Suspender por completo mientras las hojas viejas están a medio desprender.
Marzo a abril	El nuevo par queda totalmente expuesto; se prepara la latencia.	Un último riego a principios de marzo y luego suspender antes de principios de mayo.

Calendario de riego para el hemisferio sur

Los cultivadores del hemisferio sur (Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda) desplazan todo el calendario seis meses. La biología es idéntica; solo cambian los meses. Las notas de la planta de la semana de SANBI Pretoria señalan marzo, abril y mayo como la ventana de floración en Sudáfrica, el equivalente en el hemisferio sur al período activo de septiembre a noviembre del hemisferio norte.

Periodo (HS)	Fase de la planta	Riego
Noviembre a enero	Latencia estival total.	Nada de agua.
Febrero	Espera y observación.	Riego ligero opcional a fin de mes.
Marzo a mayo	Crecimiento activo y floración.	Regar cada 10 a 14 días.
Junio a agosto	Fase de reducción invernal.	Cada 3 a 4 semanas.
Septiembre a octubre	Último riego; se prepara la latencia.	Un último riego a principios de septiembre y luego suspender.

Los climas subtropicales necesitan una latencia prolongada

Los cultivadores en zonas subtropicales con veranos cálidos y húmedos (Queensland, el norte de Nueva Gales del Sur, Florida, el sur de Texas, la costa del Golfo) se enfrentan al clima más difícil para Lithops. Las lluvias estivales y la alta humedad se oponen activamente a la latencia que Lithops necesita. En estas zonas, hay que proteger las plantas de la lluvia estival sin excepción, usar terracota sin esmaltar para acelerar el secado del sustrato y prolongar la latencia más allá de lo que sugiere el calendario anterior. Es posible que la temporada activa no pueda reiniciarse con seguridad hasta abril o mayo, en lugar de febrero o marzo. Las zonas mediterráneas del hemisferio sur (Perth, Adelaida) se ajustan bien al calendario anterior y no necesitan ningún ajuste adicional.

¿Qué sustrato necesitan realmente los Lithops?

Lithops crece en un sustrato 95% inorgánico, la proporción mineral más alta usada en la enciclopedia de rarecactus.com. La fracción orgánica del 5% es humus de lombriz, el único componente orgánico que este sitio emplea para el género. La mezcla estándar para cactus mata a Lithops porque retiene demasiada humedad contra la zona del cuello enterrado, donde comienza la pudrición. Ya explicamos por qué la mezcla para cactus de Miracle-Gro falla para los cactus en general. En Lithops ese fallo se acelera.

La receta de sustrato para Lithops:

• 40% pómez (cribada, de 3 a 5 mm): árido principal, drenaje intenso, excelente espacio poroso para el aire
• 25% grava de sílice gruesa (cuarzo cristalino angular de grado hortícola, de 1 a 3 mm): imita las esquirlas de cuarcita del sustrato nativo
• 15% grava de granito (de 3 a 5 mm): estructura, liberación mineral lenta
• 10% zeolita (clinoptilolita, de 4 a 6 mm): capacidad de intercambio catiónico, amortiguación del pH en torno a 7
• 5% humus de lombriz: el único componente orgánico, nitrógeno de liberación lenta, inóculo microbiano

Ingredientes prohibidos en todo el sitio: agregados minerales expandidos de baja densidad, gravilla redondeada de grano grueso, musgo de turbera, tierra para macetas estándar, akadama, Turface. Estas prohibiciones son absolutas también para Lithops. Para conocer la filosofía de sustrato para coleccionistas aplicada a todos los cactus y suculentas raras del sitio, consulta nuestra receta de sustrato de cinco minerales para cactus; Lithops es la aplicación con mayor proporción mineral de ese enfoque.

Cubre la superficie con la misma grava mineral gruesa. Esta capa mantiene seco el cuello enterrado entre riegos, imita la superficie natural de los campos de cuarzo, refleja la luz de vuelta sobre la cara dorsal e impide que algas y musgo colonicen la superficie del sustrato.

Luz, maceta y profundidad del contenedor

Lithops es una planta de pleno sol, adaptada a los entornos con mayor radiación UV de África. Seis horas o más de sol directo al día es el mínimo para obtener plantas compactas y bien coloreadas. Un alféizar orientado al sur en el hemisferio norte es adecuado siempre que reciba 5 horas o más de sol directo. Los alféizares orientados al este y al oeste son marginales y producen ahilamiento. Los alféizares orientados al norte no son adecuados. En el hemisferio sur, el lado luminoso es el norte; hay que invertir las orientaciones.

Las plantas cultivadas con luz intensa desarrollan pieles firmes y densamente coloreadas que resisten la pudrición mecánicamente. Las plantas cultivadas con poca luz desarrollan cuerpos blandos y alargados, con fisuras estiradas y patrones faciales desvaídos, muy susceptibles a enfermedades fúngicas y a la pudrición. El ahilamiento es el problema más común, de estético a fatal, en el cultivo de Lithops en interior.

Los invernaderos con cubierta de vidrio necesitan malla de sombreo (del 30 al 40%) durante los peores momentos del calor estival, cuando las temperaturas interiores superan los 40°C. Esto es gestión térmica, no gestión lumínica: Lithops necesita la luz, pero no puede transpirar para refrescarse mientras está enterrado en un sustrato caliente.

Elección de la maceta: Lithops tiene un sistema radicular considerable en relación con el cuerpo expuesto. Las raíces se extienden bien por debajo del volumen aparente de la maceta. Usa una maceta moderadamente profunda, de 10 a 12 cm, con la mezcla 95/5; esto drena con suficiente rapidez para evitar la pudrición y a la vez ofrece a las raíces la profundidad adecuada. Se prefiere la terracota sin esmaltar o el composite de arcilla por su porosidad (acelera el secado) y su masa térmica (modera las oscilaciones de temperatura). Evita la cerámica esmaltada. Los platos poco profundos, de 2 a 3 cm, restringen el desarrollo de la raíz y se secan de forma desigual; resérvalos solo para la etapa de plántula.

Tolerancia al frío: el frío seco se sobrevive, el frío húmedo mata

El límite conservador de frío a nivel de género para Lithops es de 2°C en seco. La mayoría de las especies toleran una exposición breve a heladas ligeras de hasta −2 a −5°C cuando están completamente secas, en buen estado y sin haber sido regadas recientemente. Ningún Lithops sobrevive a estar húmedo durante una helada. Una planta húmeda a 0°C es una planta muerta. Una planta seca a −3°C durante una o dos noches es superable para la mayoría de las especies.

La variación entre especies importa. Lithops optica, de la zona costera moderada por la niebla cerca de Lüderitz, no experimenta heladas en su hábitat; conviene tratarla de forma conservadora como sensible al frío, con un mínimo de 5°C en cultivos de clima húmedo. Lithops karasmontana, de las montañas Karas por encima de los 1,600 metros, sí encuentra heladas genuinas en su hábitat; −3°C en seco resulta creíble. Lithops lesliei, de los pastizales del Estado Libre, es la especie más experimentada con las heladas; −2 a −3°C en seco es razonable.

El peligro casi nunca es la temperatura por sí sola. El peligro es la temperatura combinada con la humedad. Un Lithops en un invernadero durante un invierno húmedo, expuesto a lluvia o alta humedad con temperaturas cercanas a cero, se pudrirá desde el cuello hacia abajo en cuestión de días. Si se mantienen secos desde finales de otoño en adelante, el frío rara vez es un problema en la mayoría de los climas europeos o norteamericanos.

¿Cuánto tiempo puede pasar un Lithops sin agua?

Un Lithops sano en una maceta mineral profunda y de buen drenaje puede pasar de 10 a 14 semanas sin agua durante la latencia estival (de mayo a julio en el hemisferio norte, de noviembre a enero en el hemisferio sur). Cuatro meses son aceptables para ejemplares grandes y de cuerpo firme. La planta almacena humedad en el cuerpo de sus hojas; la superficie exterior se arruga, pero esto no es una emergencia. Seis meses sin agua son excesivos solo si la planta se ha desecado por completo y se ha hundido hacia adentro.

Cómo distinguir un arrugamiento estival saludable de una deshidratación genuina: la cara dorsal es la superficie diagnóstica. Un Lithops latente y sano tiene una cara dorsal plana o ligeramente convexa, con arrugas finas y distribuidas de manera uniforme. El cuerpo conserva su forma general. Un Lithops severamente deshidratado tiene una cara dorsal cóncava que se hunde hacia adentro como un cojín desinflado, con el cuerpo perdiendo firmeza estructural y la piel separándose de su propio volumen interior. Una cara plana o convexa está bien. Una cara cóncava al final de la latencia significa que ya toca el primer riego de la temporada activa.

Los cinco errores que matan a los Lithops

La mayoría de las pérdidas de Lithops en el primer año se deben a cinco errores, enumerados en orden aproximado de frecuencia.

1. Regar durante la latencia estival. Regar en junio o julio es, con diferencia, el error fatal más común. La planta está en latencia; el cuello enterrado no puede secarse; la pudrición comienza en cuestión de días. Los cuerpos arrugados en verano indican una planta latente y sana, no una planta sedienta.
2. Regar durante la ventana de transferencia del par de hojas. A finales de invierno y principios de primavera, las hojas viejas están transfiriendo sus reservas al nuevo par. Regar en este momento rellena de agua las hojas viejas y priva de nutrientes al nuevo par. Este puede quedar físicamente constreñido dentro de las hojas viejas, que siguen túrgidas.
3. Usar mezcla estándar para cactus o para macetas. Los sustratos con más de un 10% de materia orgánica retienen humedad contra la zona del cuello, por donde entra la pudrición. La mezcla mineral 95/5 no es negociable para la supervivencia de Lithops a largo plazo.
4. Luz insuficiente. Menos de 5 horas de sol directo produce plantas ahiladas y de cuerpo blando, con pieles finas que no resisten la pudrición mecánicamente y que carecen del color y el patrón característicos de los ejemplares bien cultivados.
5. Trasplantar en el momento equivocado. Trasplantar durante el crecimiento activo o durante la transferencia del par de hojas altera el sistema radicular justo cuando la planta más necesita una absorción continua de agua. Trasplanta solo cuando el nuevo par esté totalmente expuesto y las hojas viejas hayan desaparecido, justo antes de que comience la latencia estival.

Plagas y enfermedades comunes

La pudrición es, con diferencia, la causa de muerte más común en Lithops, ya tratada más arriba. Más allá de la pudrición, cuatro tipos de plagas causan un daño significativo en el cultivo, además de patógenos fúngicos que la bibliografía documenta a nivel de tratamiento sin nombrar de forma consistente los organismos causantes.

Cochinillas de raíz (Rhizoecus spp.): la plaga más dañina para Lithops. Viven en el sustrato sin filamentos visibles; aparecen como manchas blancas en las raíces al trasplantar la planta. El daño es lento: crecimiento pobre y una aparente falta de agua a pesar de un riego adecuado. Tratamiento: desnudar las raíces, lavarlas con un chorro de agua y trasplantar en sustrato estéril nuevo. Los insecticidas sistémicos aplicados como riego al sustrato (imidacloprid, dinotefurán) alcanzan a las cochinillas de raíz sin contacto superficial. Programa el tratamiento en la ventana de trasplante posterior al cambio de hojas, no durante la latencia, cuando las raíces son frágiles.

Cochinillas aéreas: la fisura entre el par de hojas es la única cavidad resguardada del cuerpo de la planta y el foco principal de infestación. Aparecen masas blancas y cerosas en la fisura o entre las hojas. Aplica con un toque de alcohol isopropílico al 70% con un bastoncillo de algodón. El jabón insecticida y el aceite de neem funcionan, pero no deben quedar acumulados en la fisura; enjuaga después del tratamiento.

Ácaros araña: los ácaros que atacan a los mesembs suelen presentar un color oscuro o negro, en lugar del rojo típico de los ácaros de los cactus. El riesgo máximo se da en la latencia estival cálida y seca, justo cuando la planta no se está regando. Busca un moteado fino en la cara dorsal y una tela sutil a lo largo de la línea de la fisura. Trata con aceite hortícola o abamectina cuando la planta no reciba sol directo intenso. No rocíes ni enjuagues un Lithops en latencia; el riesgo de pudrición por la humedad supera al daño de los ácaros.

Caracoles y babosas: atacan de noche la cara dorsal expuesta, dejando heridas superficiales irregulares y rasposas. Usa cebos de fosfato férrico (más seguros para la fauna que el metaldehído) o barreras de cinta de cobre alrededor de las macetas. Los cultivadores en exterior o en invernaderos abiertos están más expuestos.

Patógenos fúngicos más allá de la pudrición de la corona: la bibliografía especializada documenta el tratamiento, pero es escasa a la hora de nombrar los géneros fúngicos específicos que atacan a Lithops. El enfoque tradicional consiste en recortar el tejido afectado con una cuchilla estéril y espolvorear la superficie del corte con flor de azufre (azufre elemental en polvo como fungistático). Los cultivadores comerciales añaden un fungicida suave o azufre hortícola diluido al riego de otoño como medida preventiva. La identificación específica del patógeno suele requerir cultivo de laboratorio; a escala de colección doméstica, trata como infectado cualquier tejido blando, descolorido o que supure líquido, y retíralo de inmediato.

¿Cuándo trasplantar los Lithops?

La ventana segura para trasplantar es justo después de que el nuevo par de hojas quede totalmente expuesto y las hojas viejas hayan desaparecido por completo, justo antes de que comience la latencia estival. En el cultivo del hemisferio norte, esto equivale a abril o principios de mayo; en el hemisferio sur, a octubre o principios de noviembre. Trasplantar en este momento hace que cualquier alteración de la raíz vaya seguida de un período de descanso, en lugar de una demanda inmediata de absorción de agua.

Frecuencia: los ejemplares solitarios en macetas de tamaño adecuado se mantienen estables entre 3 y 5 años entre trasplantes. Las plantas que forman matas activamente necesitan atención cada 2 años; Lithops karasmontana subsp. bella puede producir más de 60 cabezas por mata y superar la capacidad de su contenedor más rápido que otras especies.

Qué falla si trasplantas en el momento equivocado: durante el crecimiento activo (otoño), alterar la raíz interrumpe la absorción de agua justo en el momento crítico en que el nuevo par se hincha y puede estar desarrollándose la flor; el resultado es una floración fallida, estrés en el cuerpo y puntos de entrada para la pudrición a nivel de la corona. Durante la fase de apergaminado de las hojas viejas (finales de invierno), alterar la raíz puede interrumpir la transferencia de reservas, dejando al nuevo par desabastecido. Durante la propia latencia estival, las puntas de las raíces son frágiles y susceptibles al daño por desecación si se desnudan con calor intenso. La ventana posterior al cambio de hojas es la única fase del año de Lithops que tolera el estrés.

Elegir tu primer Lithops

Dos especies sostienen el mercado para principiantes y toleran los pequeños errores de calendario de un primer año. Ambas cuentan con el RHS Award of Garden Merit y están ampliamente disponibles como ejemplares propagados en vivero.

Lithops aucampiae es la especie más tolerante del género y la recomendación estándar para un primer Lithops. Nativa del cinturón ferruginoso de Postmasburg-Kuruman, en el Cabo Norte de Sudáfrica, tolera una gama de sustratos más amplia que la mayoría de los Lithops y se recupera de pequeños errores de riego mejor que las especies para coleccionistas. El color del cuerpo va del pardo rojizo intenso al óxido, con un panel dorsal oscuro continuo.

Lithops lesliei es la especie más cultivada del género. Nativa del Estado Libre y de las provincias de pastizal con lluvias estivales adyacentes de Sudáfrica, con registros marginales en Botsuana, es el Lithops más experimentado con las heladas y la única especie importante que crece en un hábitat de lluvias estivales, lo que hace que su calendario de cultivo sea algo más flexible que el de la mayoría. El color del cuerpo suele ir del gris verdoso al pardo, con una cara dorsal de patrón fino.

Un paso más allá: Lithops para coleccionistas

Tras dos o tres años exitosos con las especies para principiantes, tres taxones recompensan la mayor precisión de cultivo que requieren.

Lithops optica es la especie más asociada con el coleccionismo de Lithops de alto nivel. La evaluación de la Lista Roja de la IUCN de 2024 la clasifica como Critically Endangered, tras haber sido elevada desde Near Threatened en la evaluación de 2022; el cultivar ’Rubra’, seleccionado por su intensa pigmentación antociánica púrpura-rojiza, domina el comercio, aunque la forma nominal gris verdosa está disponible en viveros especializados. Su cultivo es más exigente que el de las especies para principiantes: su origen costero en la franja de niebla cerca de Lüderitz hace que la especie espere humedad invernal e inviernos sin heladas, con una ventana de floración que llega más tarde que en otras especies (después del solsticio de invierno en su hábitat).

Lithops karasmontana, de las montañas Karas del sur de Namibia, es la especie que eligen los coleccionistas por la variación de su patrón facial. El cultivar seleccionado ’Top Red’ presenta una densa red de canales rojos a través de la cara dorsal que se intensifica con luz brillante. Su hábitat es montano (por encima de los 1,600 metros) y experimenta heladas, lo que la convierte en la especie para coleccionistas más tolerante al frío cuando se mantiene seca.

Lithops julii presenta el patrón de cara dorsal más intrincado del género, una red interconectada de finas líneas en relieve sobre un fondo gris rosado. Nativa del sur de Namibia. Es menos tolerante a los errores de riego que las especies para principiantes, pero recompensa a los coleccionistas que ya dominan el calendario.

Preguntas frecuentes sobre el cuidado de Lithops

¿Cuándo necesitan agua realmente los Lithops?

Lithops se riega en otoño y a principios de invierno, no en verano. En el cultivo del hemisferio norte, la ventana de riego activo va de septiembre a noviembre, con una reducción gradual hasta febrero. No se riega en absoluto de mayo a julio. Las plantas arrugadas en verano están en latencia, no sedientas. Regar en verano mata a los Lithops por pudrición, no por deshidratación.

¿Por qué mi Lithops se está partiendo pero no produce un nuevo par de hojas?

Un Lithops se parte por su fisura central para producir un nuevo par de hojas al año, completando el ciclo anual de reemplazo a finales de invierno. Si la partición no avanza o se produce en un momento inusual, la causa más común es haber regado durante el período de transferencia: las hojas viejas rellenadas de agua no pueden completar la transferencia de reservas y el nuevo par se estanca. Suspende el riego hasta que las hojas viejas terminen de apergaminarse.

¿Qué sustrato necesitan los Lithops?

Lithops crece en un sustrato 95% inorgánico: pómez, grava de sílice gruesa, grava de granito y zeolita, con un 5% de humus de lombriz. Sin musgo de turbera, sin agregados minerales expandidos de baja densidad, sin mezcla estándar para macetas. El cuerpo enterrado está en contacto continuo con el sustrato; las mezclas de drenaje lento provocan pudrición en la zona del cuello antes de que aparezca cualquier síntoma visible en la superficie.

¿Cuánto tiempo puede pasar un Lithops sin agua?

Un Lithops sano en una maceta mineral profunda y de buen drenaje puede pasar de 10 a 14 semanas sin agua durante la latencia estival (de mayo a julio en el hemisferio norte). Cuatro meses son aceptables para ejemplares grandes y de cuerpo firme. La planta almacena humedad en el cuerpo de sus hojas; la superficie exterior se arruga, pero esto no es una emergencia.

¿Son los Lithops cactus?

Lithops no son cactus. Pertenecen a Aizoaceae, la familia de las uñas de gato y los mesembriantemos, nativa del sur de África. Los cactus pertenecen a la familia no emparentada Cactaceae y son nativos del continente americano. Lithops carece de areolas, las estructuras portadoras de espinas que distinguen a todos los cactus. La forma convergente que imita piedras no es un rasgo familiar.

¿Cuánta luz necesitan los Lithops?

Seis horas o más de sol directo al día es el mínimo para obtener Lithops compactos y bien coloreados. Un alféizar orientado al sur en el hemisferio norte es adecuado; los alféizares orientados al este y al oeste producen ahilamiento; el norte no es adecuado. Las plantas de invernadero necesitan una malla de sombreo del 30-40% en pleno verano para evitar el sobrecalentamiento, pero exposición a pleno sol el resto del año.