L’entretien des Lithops inverse le calendrier habituel des cactus : ces pierres vivantes d’Afrique australe poussent en automne et en hiver, et se reposent entièrement pendant l’été. En culture dans l’hémisphère Nord, on arrose de septembre à février et on arrête complètement de mai à juillet. Ce guide couvre le calendrier d’arrosage, la recette de substrat 95/5, le cycle annuel de la paire de feuilles, et les cinq erreurs les plus souvent fatales.

Pourquoi l’entretien des Lithops est-il si différent de celui des cactus ?

Les Lithops appartiennent aux Aizoaceae, la famille des mésembryanthèmes d’Afrique australe, et non aux Cactaceae. Les deux familles ont convergé vers des formes succulentes similaires, mais ont évolué selon des calendriers saisonniers opposés. La plupart des cactus poussent au printemps et en été, quand la chaleur et les pluies coïncident sur le continent américain. Les Lithops poussent en automne et en hiver, quand la chaleur sèche de l’été austral se rompt et que la première fraîcheur humide arrive. Traiter un Lithops selon le calendrier d’un cactus revient à l’arroser pendant la dormance et à lui refuser l’eau pendant la croissance active. Les deux erreurs sont fatales.

Le genre compte environ 37 espèces reconnues, natives de Namibie et des provinces sud-africaines du Cap Nord, du Cap Occidental et de l’État Libre. La plupart des populations occupent des champs de quartz ou des plaines de latérite ferrugineuse à teneur organique négligeable, au drainage instantané et aux écarts de température quotidiens intenses. Le calendrier de culture présenté dans ce guide reproduit cet environnement en pot. Arroser au mauvais moment fait pourrir le corps enterré depuis le collet vers l’intérieur, souvent sans aucun signe extérieur visible avant l’effondrement de la plante.

Parcourez l’index et guide d’identification complet des espèces de Lithops pour les 16 espèces, sous-espèces et cultivars traités en détail sur ce site.

Le cycle annuel de la paire de feuilles : la biologie fondatrice

Chaque Lithops visible en surface est une seule paire de feuilles soudées, traversée d’une fissure centrale. Chaque année, cette paire est remplacée. Le mécanisme repose sur un transfert interne d’eau et de nutriments : une nouvelle paire s’initie à l’intérieur de l’ancienne en fin d’été, puis puise l’humidité stockée et les nutriments dissous dans les tissus anciens environnants à mesure qu’elle grandit. Les anciennes feuilles se ratatinent, deviennent papyracées, puis finissent par se détacher pour révéler la nouvelle paire en dessous. Aucun autre genre de l’encyclopédie rarecactus.com ne connaît ce remplacement annuel complet du corps.

Ce cycle dicte absolument le calendrier d’arrosage. Si l’on arrose pendant la fenêtre de transfert (de la fin de l’hiver au début du printemps dans l’hémisphère Nord), les anciennes feuilles se regorgent d’eau et ne peuvent pas achever leur transfert de réserves. La nouvelle paire est affamée. Dans les pires cas, elle se retrouve physiquement comprimée à l’intérieur des anciennes feuilles encore turgescentes et ne peut pas percer. La pourriture et la mort s’ensuivent. La plupart des pertes de Lithops en première année remontent à un arrosage mal placé durant cette fenêtre, et non à des erreurs de dormance estivale.

Un dessèchement sain se manifeste par une déshydratation progressive depuis les bords extérieurs vers l’intérieur, les deux anciennes feuilles séchant au même rythme, avec une séparation nette d’avec la nouvelle paire en dessous. Un dessèchement irrégulier ou partiel, une ancienne feuille qui sèche pendant que l’autre reste partiellement turgescente, ou des anciennes feuilles qui restent attachées bien au-delà de la fenêtre attendue, indiquent tous un arrosage qui a perturbé la phase de transfert.

Quand faut-il arroser les Lithops ?

L’année d’arrosage des Lithops se divise en cinq phases : une dormance estivale totale sans aucune eau, un mois d’observation avant la reprise de la saison active, une fenêtre d’arrosage actif en automne pendant la floraison, une réduction progressive en hiver, et un dernier arrosage au printemps avant le retour de la dormance. Le calendrier varie selon la région. Les cultivateurs de l’hémisphère Nord et ceux de l’hémisphère Sud sont décalés de six mois l’un par rapport à l’autre, et les cultivateurs en climat subtropical (Queensland, nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Floride) doivent prolonger la dormance au-delà de l’un ou l’autre calendrier.

Calendrier d’arrosage pour l’hémisphère Nord

Période	Phase de la plante	Arrosage
Mai à juillet	Dormance estivale totale. Corps ferme ou légèrement ridé.	Aucune eau. Vraiment aucune.
Août	Observation. La nouvelle paire peut apparaître à la base de la fissure.	Un arrosage léger facultatif en fin de mois si les températures ont nettement baissé.
Septembre à novembre	Croissance active et floraison. La nouvelle paire pousse vers le haut.	Arroser abondamment tous les 10 à 14 jours. Laisser sécher complètement le mélange entre deux arrosages.
Décembre à février	Phase de réduction. Les anciennes feuilles se dessèchent ; la nouvelle paire émerge.	Arroser toutes les 3 à 4 semaines. Arrêter complètement pendant que les anciennes feuilles pèlent.
Mars à avril	Nouvelle paire entièrement exposée ; préparation à la dormance.	Un dernier arrosage début mars, puis arrêt d’ici début mai.

Calendrier d’arrosage pour l’hémisphère Sud

Les cultivateurs de l’hémisphère Sud (Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande) décalent tout le calendrier de six mois. La biologie est identique ; seuls les mois changent. Les notes « plante de la semaine » du SANBI de Pretoria indiquent mars, avril et mai comme fenêtre de floraison en Afrique du Sud, ce qui correspond, côté hémisphère Sud, à la période active de septembre à novembre de l’hémisphère Nord.

Période (HS)	Phase de la plante	Arrosage
Novembre à janvier	Dormance estivale totale.	Aucune eau.
Février	Observation.	Arrosage léger facultatif en fin de mois.
Mars à mai	Croissance active et floraison.	Arroser tous les 10 à 14 jours.
Juin à août	Phase de réduction hivernale.	Toutes les 3 à 4 semaines.
Septembre à octobre	Dernier arrosage ; préparation à la dormance.	Un dernier arrosage début septembre, puis arrêt.

Les climats subtropicaux exigent une dormance prolongée

Les cultivateurs en zone subtropicale aux étés chauds et humides (Queensland, nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Floride, sud du Texas, côte du Golfe) affrontent le climat le plus difficile pour les Lithops. Les pluies estivales et l’humidité élevée s’opposent activement à la dormance dont les Lithops ont besoin. Dans ces zones, il faut absolument abriter les plantes des pluies d’été, utiliser de la terre cuite non vernissée pour accélérer le séchage du substrat, et prolonger la dormance au-delà de ce que suggère le calendrier ci-dessus. La saison active peut ne redémarrer en toute sécurité qu’en avril ou mai plutôt qu’en février ou mars. Les zones méditerranéennes de l’hémisphère Sud (Perth, Adélaïde) s’alignent parfaitement sur le calendrier ci-dessus et ne nécessitent aucun ajustement supplémentaire.

De quel substrat les Lithops ont-ils réellement besoin ?

Les Lithops poussent dans un substrat minéral à 95 %, le ratio minéral le plus élevé utilisé sur l’encyclopédie rarecactus.com. La fraction organique de 5 % est constituée de lombricompost, le seul composant organique employé pour ce genre sur ce site. Le terreau standard pour cactus tue les Lithops parce qu’il retient trop d’humidité contre la zone du collet enterré, là où la pourriture démarre. Nous avons expliqué pourquoi le mélange Miracle-Gro pour cactus échoue pour les cactus en général. Chez les Lithops, l’échec est encore plus rapide.

La recette de substrat pour Lithops :

• 40 % de pierre ponce (tamisée, 3 à 5 mm) : agrégat principal, drainage vif, excellente porosité à l’air
• 25 % de gravier de silice grossier (1 à 3 mm, quartz cristallin anguleux de qualité horticole) : reproduit les éclats de quartzite du substrat natif
• 15 % de gravier de granite (3 à 5 mm) : structure, apport minéral à libération lente
• 10 % de zéolite (clinoptilolite, 4 à 6 mm) : capacité d’échange cationique, tamponnage du pH autour de 7
• 5 % de lombricompost : le seul composant organique, azote à libération lente, inoculant microbien

Ingrédients bannis sur l’ensemble du site : roche volcanique expansée, sable rond grossier, sphaigne décomposée, terreau standard, akadama, Turface. Ces interdictions s’appliquent sans exception aux Lithops. Pour la philosophie de substrat plus large appliquée à l’ensemble des cactus et succulentes rares chez nous, voir notre recette de substrat pour cactus à cinq minéraux ; les Lithops en constituent l’application la plus minérale.

Recouvrez la surface du même gravier minéral grossier. Ce paillage minéral maintient le collet enterré au sec entre les arrosages, imite la surface naturelle du champ de quartz, réfléchit la lumière vers la face dorsale, et empêche les algues et la mousse de coloniser la surface du substrat.

Lumière, pot et profondeur du contenant

Les Lithops sont des plantes de plein soleil, adaptées aux environnements les plus exposés aux UV d’Afrique. Six heures ou plus de soleil direct par jour constituent le minimum pour des plantes compactes et bien colorées. Un rebord de fenêtre orienté au sud dans l’hémisphère Nord convient, à condition de bénéficier de 5 heures ou plus de soleil direct. Les rebords orientés à l’est et à l’ouest sont limites et provoquent l’étiolement. Les rebords orientés au nord sont inadaptés. Dans l’hémisphère Sud, c’est l’orientation nord qui est la plus lumineuse ; inversez les orientations.

Les plantes cultivées en forte lumière développent une peau dure et intensément colorée, qui résiste mécaniquement à la pourriture. Celles cultivées en faible lumière développent des corps mous et allongés, aux fissures étirées et aux motifs faciaux délavés, très sensibles aux maladies fongiques et à la pourriture. L’étiolement est le problème le plus fréquent, d’abord esthétique puis potentiellement fatal, en culture d’intérieur des Lithops.

Les serres à couverture de verre nécessitent un voile d’ombrage (30 à 40 %) durant les pics de chaleur estivale, quand les températures intérieures dépassent 40 °C. Il s’agit là de gestion thermique, non de gestion lumineuse : les Lithops recherchent la lumière mais ne peuvent pas transpirer pour se rafraîchir tant qu’ils sont enterrés dans un substrat chaud.

Choix du pot : les Lithops ont un système racinaire substantiel par rapport au corps visible. Les racines s’étendent bien au-delà du volume apparent du pot. Utilisez un pot modérément profond de 10 à 12 cm avec le mélange 95/5 ; il draine assez vite pour prévenir la pourriture tout en offrant aux racines une profondeur adéquate. La terre cuite non vernissée ou la céramique composite est préférable pour sa porosité (accélère le séchage) et son inertie thermique (modère les écarts de température). Évitez la céramique vernissée. Les coupelles peu profondes de 2 à 3 cm restreignent le développement racinaire et sèchent de façon inégale ; réservez-les au stade semis uniquement.

Tolérance au froid : le froid sec passe, le froid humide tue

Le seuil de froid prudent au niveau du genre pour les Lithops est de 2 °C, maintenu au sec. La plupart des espèces tolèrent une brève exposition à un gel léger jusqu’à −2 à −5 °C, à condition d’être parfaitement sèches, en bonne condition, et sans arrosage récent. Aucun Lithops ne survit à un gel en conditions humides. Une plante humide à 0 °C est une plante morte. Une plante sèche à −3 °C pendant une nuit ou deux est viable pour la plupart des espèces.

Les variations selon l’espèce comptent. Lithops optica, originaire de la zone côtière tempérée par le brouillard près de Lüderitz, ne connaît pas de gel en habitat ; traitez-la avec prudence comme sensible au froid, avec un minimum de 5 °C en culture dans un climat humide. Lithops karasmontana, des monts Karas au-dessus de 1 600 mètres, connaît un véritable gel en habitat ; −3 °C au sec est crédible. Lithops lesliei, des prairies de l’État Libre, est l’espèce la plus habituée au gel ; −2 à −3 °C au sec est raisonnable.

Le danger n’est presque jamais la température seule. Le danger, c’est la température combinée à l’humidité. Un Lithops en serre pendant un hiver humide, recevant de la pluie ou une forte humidité près du point de congélation, pourrira depuis le collet vers le bas en quelques jours. Gardez-les au sec dès la fin de l’automne, et le froid ne pose que rarement problème dans la plupart des climats européens ou nord-américains.

Combien de temps les Lithops peuvent-ils rester sans eau ?

Un Lithops en bonne santé, dans un pot minéral profond et bien drainant, peut tenir 10 à 14 semaines sans eau pendant la dormance estivale (de mai à juillet dans l’hémisphère Nord, de novembre à janvier dans l’hémisphère Sud). Quatre mois sont acceptables pour de grands spécimens au corps ferme. La plante stocke l’humidité dans ses feuilles ; la surface se ride, mais ce n’est pas une urgence. Six mois sans eau ne devient un problème que si la plante s’est complètement desséchée et affaissée vers l’intérieur.

Distinguer un plissement estival sain d’une véritable détresse de déshydratation : la face dorsale est la surface diagnostique. Un Lithops dormant en bonne santé présente une face dorsale plate ou légèrement convexe et de fines rides de surface régulièrement réparties. Le corps conserve sa forme générale. Un Lithops sévèrement déshydraté présente une face dorsale concave, qui s’enfonce vers l’intérieur comme un coussin dégonflé, le corps perdant sa fermeté structurelle et la peau se détachant de son propre volume interne. Une face plate ou convexe ne pose aucun problème. Une face concave en fin de dormance signale qu’il est temps de donner le premier arrosage de la saison active.

Les cinq erreurs qui tuent les Lithops

La plupart des pertes de Lithops en première année remontent à cinq erreurs, listées ici par ordre de fréquence approximatif.

1. Arroser pendant la dormance estivale. Arroser en juin ou juillet est l’erreur fatale la plus fréquente de toutes. La plante est dormante ; le collet enterré ne peut pas sécher ; la pourriture démarre en quelques jours. Un corps ridé en été signale une plante dormante en bonne santé, pas une plante assoiffée.
2. Arroser pendant la fenêtre de transfert de la paire de feuilles. En fin d’hiver et début de printemps, les anciennes feuilles transfèrent leurs réserves vers la nouvelle paire. Arroser à ce moment regorge les anciennes feuilles d’eau et affame la nouvelle paire. Celle-ci peut se retrouver physiquement comprimée à l’intérieur des anciennes feuilles encore turgescentes.
3. Terreau standard pour cactus ou terreau universel. Les substrats contenant plus de 10 % de matière organique retiennent l’humidité contre la zone du collet, là où la pourriture s’installe. Le mélange minéral 95/5 n’est pas négociable pour la survie à long terme des Lithops.
4. Lumière insuffisante. Moins de 5 heures de soleil direct produit des plantes étiolées, au corps mou et à la peau fine, incapables de résister mécaniquement à la pourriture et dépourvues de la couleur et des motifs diagnostiques d’un spécimen bien cultivé.
5. Rempoter au mauvais moment. Rempoter pendant la croissance active ou pendant le transfert de la paire de feuilles perturbe le système racinaire au moment précis où la plante a le plus besoin d’une absorption d’eau continue. Ne rempotez qu’une fois la nouvelle paire entièrement exposée et les anciennes feuilles disparues, juste avant le début de la dormance estivale.

Ravageurs et maladies courants

La pourriture est de loin la principale cause de mortalité des Lithops, traitée plus haut. Au-delà de la pourriture, quatre classes de ravageurs causent des dégâts notables en culture, sans compter les pathogènes fongiques que la littérature documente au niveau du traitement sans nommer systématiquement l’organisme en cause.

Cochenilles des racines (Rhizoecus spp.) : le ravageur le plus dommageable pour les Lithops. Elles vivent dans le sol sans filaments visibles ; elles apparaissent sous forme de taches blanches sur les racines lors du rempotage. Les dégâts sont lents : mauvaise croissance et apparence de soif malgré un arrosage adéquat. Traitement : déraciner la plante à nu, laver les racines au jet d’eau, rempoter dans un substrat stérile neuf. Les insecticides systémiques appliqués en arrosage du sol (imidaclopride, dinotéfurane) atteignent les cochenilles des racines sans contact direct. Programmez le traitement lors de la fenêtre de rempotage post-mue, pas pendant la dormance quand les racines sont fragiles.

Cochenilles aériennes : la fissure entre la paire de feuilles est la seule cavité abritée du corps de la plante et le principal site d’infestation. Des amas blancs cireux apparaissent dans la fissure ou entre les feuilles. Tamponnez avec de l’alcool isopropylique à 70 % sur un coton-tige. Le savon insecticide et l’huile de neem fonctionnent, mais ne doivent jamais rester en flaque dans la fissure ; rincez après traitement.

Acariens : les acariens qui s’attaquent aux mésembs apparaissent souvent sombres, voire noirs, plutôt que de la couleur rouge des acariens habituels des cactus. Le risque culmine pendant la dormance estivale chaude et sèche, précisément quand la plante n’est pas arrosée. Recherchez un fin piquetage sur la face dorsale et une légère toile le long de la fissure. Traitez à l’huile horticole ou à l’abamectine quand la plante n’est pas en plein soleil brûlant. Ne rincez jamais au jet un Lithops dormant ; le mouillage entraîne un risque de pourriture qui l’emporte sur les dégâts des acariens.

Escargots et limaces : ils attaquent la face dorsale exposée la nuit, laissant des blessures de surface râpées et irrégulières. Utilisez des appâts au phosphate ferrique (plus sûrs pour la faune environnante que le métaldéhyde) ou des barrières de ruban de cuivre autour des pots. Les cultivateurs en extérieur et en serre ouverte sont les plus exposés.

Pathogènes fongiques au-delà de la pourriture du collet : la littérature spécialisée documente le traitement mais reste peu précise sur le nom des genres fongiques précis qui attaquent les Lithops. L’approche traditionnelle consiste à retirer le tissu malade avec une lame stérile et à saupoudrer la coupe de fleur de soufre (soufre élémentaire en poudre à effet fongistatique). Les cultivateurs professionnels ajoutent parfois un fongicide léger ou un peu de soufre horticole à l’arrosage d’automne à titre préventif. L’identification précise du pathogène nécessite généralement une culture en laboratoire ; à l’échelle d’une collection amateur, traitez tout tissu mou, décoloré ou suintant comme infecté et retirez-le immédiatement.

Quand rempoter les Lithops

La fenêtre de rempotage sans risque se situe juste après que la nouvelle paire de feuilles est entièrement exposée et que les anciennes feuilles ont totalement disparu, juste avant le début de la dormance estivale. En culture dans l’hémisphère Nord, cela correspond à avril ou début mai ; dans l’hémisphère Sud, à octobre ou début novembre. Rempoter à ce moment garantit qu’une perturbation racinaire est suivie d’une période de repos plutôt que d’une demande immédiate d’absorption d’eau.

Fréquence : les spécimens solitaires dans des pots de taille adéquate restent stables pendant 3 à 5 ans entre deux rempotages. Les plantes qui touffent activement demandent une attention tous les 2 ans ; Lithops karasmontana subsp. bella peut produire plus de 60 têtes par touffe et dépasser la capacité de son contenant plus vite que les autres espèces.

Ce qui échoue quand on rempote au mauvais moment : pendant la croissance active (automne), la perturbation racinaire interrompt l’absorption d’eau au moment critique où la nouvelle paire gonfle et où la fleur peut être en développement ; le résultat est une floraison ratée, un stress de la plante, et des points d’entrée pour la pourriture au niveau du collet. Pendant la phase de dessèchement des anciennes feuilles (fin d’hiver), la perturbation racinaire peut interrompre le transfert de réserves, laissant la nouvelle paire sous-alimentée. Pendant la dormance estivale elle-même, les extrémités racinaires sont fragiles et sensibles aux dégâts de dessiccation si la plante est déracinée à nu par forte chaleur. La fenêtre post-mue est la seule phase de l’année tolérante au stress chez les Lithops.

Choisir son premier Lithops

Deux espèces dominent le marché pour les débutants et tolèrent les petites erreurs de calendrier d’une première année. Toutes deux détiennent le Award of Garden Merit de la RHS et sont largement disponibles en tant que plants propagés en pépinière.

Lithops aucampiae est l’espèce la plus tolérante du genre et la recommandation classique pour un premier Lithops. Native de la ceinture de fer de Postmasburg-Kuruman, dans le Cap Nord d’Afrique du Sud, elle tolère une plus large gamme de substrats que la plupart des Lithops et se remet mieux des petites erreurs d’arrosage que les espèces de connaisseurs. La couleur du corps varie du brun-rouge profond à la rouille, avec un panneau dorsal sombre continu.

Lithops lesliei est l’espèce la plus largement cultivée du genre. Native de l’État Libre et des provinces voisines de prairie à pluies estivales d’Afrique du Sud, avec quelques mentions marginales au Botswana, c’est l’espèce la plus habituée au gel et la seule grande espèce à pousser en habitat à pluies estivales, ce qui rend son calendrier de culture légèrement plus permissif que celui des autres. La couleur du corps est typiquement gris-vert à brun, avec une face dorsale finement ornée.

Passer à l’étape supérieure : les Lithops de connaisseur

Après deux ou trois années de réussite avec les espèces pour débutants, trois taxons récompensent la précision de culture accrue qu’ils exigent.

Lithops optica est l’espèce la plus associée à la collection de Lithops de haut niveau. L’évaluation de la Liste rouge de l’UICN de 2024 la classe En danger critique, une aggravation par rapport au statut Quasi menacée de l’évaluation de 2022 ; le cultivar « Rubra », sélectionné pour sa pigmentation anthocyanique pourpre-rouge intense, domine le commerce, bien que la forme nominale gris-vert reste disponible chez des pépinières spécialisées. La culture est plus exigeante que celle des espèces pour débutants : son origine côtière dans la zone à brouillard près de Lüderitz signifie que l’espèce attend une humidité hivernale et des hivers sans gel, avec une fenêtre de floraison plus tardive que les autres espèces (après le solstice d’hiver en habitat).

Lithops karasmontana, des monts Karas dans le sud de la Namibie, est l’espèce que les collectionneurs choisissent pour la variation des motifs faciaux. Le cultivar sélectionné « Top Red » porte un réseau dense de canaux rouges sur la face dorsale, qui s’intensifie sous une lumière vive. L’habitat est montagnard (au-dessus de 1 600 mètres) et habitué au gel, ce qui en fait l’espèce de connaisseur la plus tolérante au froid tant qu’elle reste au sec.

Lithops julii porte le motif facial dorsal le plus complexe du genre, un réseau interconnecté de fines lignes en relief sur un fond gris-rose. Native du sud de la Namibie. Moins tolérante aux erreurs d’arrosage que les espèces pour débutants, mais récompense les collectionneurs qui ont maîtrisé le calendrier.

Questions fréquentes sur l’entretien des Lithops

Quand les Lithops ont-ils réellement besoin d’eau ?

Les Lithops sont arrosés en automne et au début de l’hiver, pas en été. En culture dans l’hémisphère Nord, la fenêtre d’arrosage actif s’étend de septembre à novembre, avec une réduction progressive jusqu’en février. Aucune eau du tout de mai à juillet. Des plantes ridées en été sont dormantes, pas assoiffées. Arroser en été tue les Lithops par pourriture, pas par déshydratation.

Pourquoi mon Lithops se fend-il sans produire une nouvelle paire de feuilles ?

Un Lithops se fend au niveau de sa fissure centrale pour produire une nouvelle paire de feuilles par an, achevant le cycle de remplacement annuel en fin d’hiver. Si la fente ne progresse pas ou se produit à un moment inhabituel, un arrosage pendant la période de transfert intermédiaire en est la cause la plus fréquente : des anciennes feuilles regorgées d’eau ne peuvent pas achever leur transfert de réserves, et la nouvelle paire stagne. Cessez d’arroser jusqu’à ce que les anciennes feuilles achèvent leur dessèchement.

De quel substrat les Lithops ont-ils besoin ?

Les Lithops poussent dans un substrat minéral à 95 % : pierre ponce, gravier de silice grossier, gravier de granite et zéolite, avec 5 % de lombricompost. Pas de sphaigne décomposée, pas de roche volcanique expansée, pas de terreau standard. Le corps enterré est en contact continu avec le substrat ; les mélanges à drainage lent provoquent la pourriture au niveau du collet avant l’apparition de tout symptôme visible en surface.

Combien de temps les Lithops peuvent-ils rester sans eau ?

Un Lithops en bonne santé, dans un pot minéral profond et bien drainant, peut tenir 10 à 14 semaines sans eau pendant la dormance estivale (de mai à juillet dans l’hémisphère Nord). Quatre mois sont acceptables pour de grands spécimens au corps ferme. La plante stocke l’humidité dans ses feuilles ; la surface se ride, mais ce n’est pas une urgence.

Les Lithops sont-ils des cactus ?

Les Lithops ne sont pas des cactus. Ils appartiennent aux Aizoaceae, la famille des figuiers de Hottentot et des mésembryanthèmes, native d’Afrique australe. Les cactus appartiennent à la famille sans lien des Cactaceae et sont natifs des Amériques. Les Lithops n’ont pas d’aréoles, les structures porteuses d’épines qui distinguent tous les cactus. La forme convergente imitant la pierre n’est pas un trait familial.

De combien de lumière les Lithops ont-ils besoin ?

Six heures ou plus de soleil direct par jour constituent le minimum pour des Lithops compacts et bien colorés. Un rebord de fenêtre orienté au sud dans l’hémisphère Nord convient ; les rebords orientés à l’est et à l’ouest provoquent l’étiolement ; l’orientation nord est inadaptée. Les plantes en serre ont besoin d’un voile d’ombrage de 30 à 40 % au pic de l’été pour éviter la surchauffe, mais d’une exposition en plein soleil le reste de l’année.